una_pitufa

Como los cangrejos

2012-02-11T09:17:00.006+01:00

Leer las noticias de Espanya desde otro continente es, si cabe, más deprimente y doloroso que cuando las lees mientras te tomas el café y la tostaza con aceite, tomate y ajo en el bar de siempre, en tu barrio:

Leer cómo se resquebrajan todos los valores en los que crees; comprobar cómo se pervierten algunos de los pilares básicos de nuestra sociedad, garantes del Estado de Derecho; sospechar cómo van a ser revisados algunos de los avances en cuestión de derechos de los últimos anyos y que nos hacían sentir realmente orgullos, después de haberlos usado como justificación casi exclusiva (hay otras cosas que no se pueden justificar) para decirle a algunos: "Joder, la primera legistatura no estuvo tan mal"; intuir que algunos de los "pasos atrás" -"saltos" me atrevería a decir- serán irrecuperables, o costará muchísimo andarlos de nuevo...

Leer, comprobar, sospechar e intuir desde otro continente es mucho más frustrante porque no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es escupir tu rabia escribiendo lo cabreado que estás. Pero el cabreo hasta ahora no ha conseguido nada de nada, así que el cabreo "on line", el cabreo que flota desde África para colarse en nuestro país de buenos y malos (yo tengo clarísimo quiénes son los buenos y quiénes los malos, y me paso ya la tolerancia por los cojones), ese cabreo flotante no es más que un hedor a podrido más que, entre todo lo que está en proceso de descomposición en estos días, no es siquiera perceptible.

Y de leer, comprobar, sospechar o intuir se pasa a sufrir o delirar cuando se piensa en por qué están así las cosas... y es que así son porque así las hemos (las han) elegido. Sin más.

Así que parece que lo que queda es seguir caminando hacia atrás como los cangrejos, y comprobar cuánto cabreo somos capaces de acumular.

“China! China!”

2012-01-22T14:35:00.002+01:00

A veces los pequenyos detalles te dan las pistas más contundentes de cómo están cambiando las cosas, de cómo está cambiando el mundo:

En Etiopía, como en muchos países africanos, los ninyos a los extranjeros, en lugares remotos, nos gritan “China!, China!”. Me pareció incredible, me sorprendió mucho… ahora los blancos en África somos “chinos”. Cómo está cambiando la película, y cómo está cambiando la balanza del poder.

China está contruyendo infraestructuras masivamente en muchos paises africanos. El “banco chino”, para los gobiernos africanos, es mucho más cómodo que el Banco Mundial o el FMI, y las negociaciones bilaterales con China son sin duda más sencillas que aquellas que imponen condiciones fiscales imposibles y cambios estructurales que persiguen imitar los modelos liberales de los países occidentales. Sí, esos modelos que se están desmoronando en estos días y que aún así siguen defendiendo las agencias multilaterals y los gobiernos de nuestros países, tan sabios y subnormales a la vez.

Quién sabe... quizás nosotros también, en algunos anyos, en lugar de Merkels y Sakozys, tendremos Hu Jintaos y Wen Jiabaos...

China, China!

"Probando-probando", y dándole vidilla al blog desde Etiopía

2012-01-17T16:47:00.006+01:00

Durante unos dias no tuve acceso al blog y pensé que habia perdido todo lo que durante estos anyos he ido escribiendo y publicando.

Esto es una prueba y un previo a una serie de posts desde el Cuerno de África.

Primeras impresiones: Introducción a Etiopía

2012-01-17T16:30:00.007+01:00

Llevaba meses con el blog abandonado, pero ahora tengo material, mucho material para compartir… Tendréis que disculpar alguna errata en el texto, consecuencia de estar escribiendo desde un teclado en inglés –a veces el corrector, que a menudo es un buen aliado, no sólo no me corrige sino que me la juega cambiándome palabras a su versión en inglés, y eliminando acentos y enyes...-.

Hoy escribo desde Somali Region, desde el Campound de WFP (World Food Programme), único sitio en el que hay acceso a internet en Gode, bajo un árbol y rodeada de mosquitos (joder, si pudiese los exterminaria a todos, sin precuparme ni un segundo por el equilibrio del ecosistema). Tengo que empezar con una cadena de impresiones personales (es probable que resulten superficiales, pero así son las primeras sensaciones cuando una es nueva en un lugar):

Al leer sobre Etiopía, multitud de autores coinciden en que es una país único, diferente. Diferente al resto de países de la región, y diferente a todos los demás. Y hasta el momento, aún desde mi ignoracia, me parece una definición muy exacta.

Etiopía se siente muy orgullosa de ser el único país africano que no fue realmente colonizado por ninguna de las potencias europeas (las potencias europeas de la época, claro, porque ahora con la que está cayendo esto de “potencia” tiene otras connotaciones…). Los italianos hicieron un intento y, aunque consiguieron ocupar una parte del territorio durante algunos anyos, fueron finalmente explusados por los etíopes en los anyos cuarenta.

Otra de las singularidades de Etiopía es que es el único país en África donde se practica el cristianismo ortodoxo (otros enclaves de esta religión son los Balcanes, Rusia o Grecia). Coexisten en Etiopía Ortodoxos y Musulmanes en absoluta armonía. Y cuando digo absoluta armonía quiero decir que trabajan juntos y viven en los mismos pueblos y ciudades, y en paz. En cuando se comienza a observar a las gentes de Addis, en seguida llama la atención cómo hombres y mujeres van cubiertos con panyuelos grandes, blancos en su mayoría, desde la cabeza hasta la cintura. Es un complento básico para los y las ortodoxas; básico por lo extendido de su uso, y no por su obligatoriedad. Llevan los panyuelos con una elegancia que impresiona. Yo me he comprado uno, pero no hay manera… se me descuelga por un lado, lo arrastro por el otro… nada, lo nuestro parece que son los trajes de gitana. A ver si es verdad.

Son muy guapos y guapas los etíopes. En realidad tengo que decir que ellas son más guapas que ellos, en general y a mi pesar. Sí, amigos, semejantes bellezones por todos lados, que hasta a mí me hacen girarme cuando voy andando por la calle...

Hay una interesante variedad de colores de piel en Etiopía. Los etíopes –creo que en general los de las highlands, desde Addis hacia el norte- se autodenomian “rojos”. Ellos son rojos, no son ni negros, ni blancos. Y es cierto que no tienen las facciones o color del África subsahariana: yo diría que hay una mezcla de facciones entre el África negra y paises árabes.

El país es inmenso, y con gran variedad de climas y paisajes. Addis Abeba es la segunda capital más alta del mundo, tras Katmandú. Hace frío por la manyana y por la noche, pero cuando pega el sol puedes sentir que estás cerca de él, que estás en la montanya. Hacer deporte en Addis es todo un reto, acabas reventao (y no es que yo esté en baja forma, es la altitud… qué gran excusa me he buscao, eh). En el resto de regiones -son once en total-, se pueden encontrar desde zonas extremadamente áridas (desierto puro), hasta zonas fértiles y con abundante agriculturta y ganadería.

Parece un clásico decir que la gente aquí es encantadora, pero tengo que decirlo. Addis es una ciudad muy fácil, accessible, muy segura (la criminalidad es casi inexistente), y los extranjeros (aquí nos llaman “foringis”) están muy mezclados y repartidos por los diferentes barrios. No existen los bares de expatriados, o restaurants de blanquitos, como en otros países en los que he estado. Parece haber una amplia clase media etíope que sale a divertirse, y que diluye nuestra presencia. Y eso está muy bien. El tráfico no es exagerado, y se puede caminar tranquilamente por la calle a cualquier hora del día o de la noche (nada que ver con el caos de Nairobi, por ejemplo), o tomar taxis públicos en cualquier momento. Es fácil, muy fácil la interacción con etíopes en cualquier lugar, y la gran mayoría al menos chapurrean ingles, de forma que la comunicación está asegurada.

El Cuerno de África (Etiopía, Kenya y Somalia fundamentalmente) sufre desde hace unos meses una declarada emergencia por escasez de lluvias, y por tanto escasez de agua, pérdida de medios de vida –fundamentalmente causada por la muerte de cabezas de ganado- y por tanto hambruna. Somalia, (se le puede llamar estado aunque le pongamos el apellido “fallido”?) es el país que más severamente esta sufriendo esta crisis humanitaria, por razones obvias: a la sequía se le suman todos los elementos del conflicto, elementos que no traen más que violencia, sufrimiento, hambre y muerte. Millones de personas están afectadas por esta crisis que, por otra parte, no es nada nuevo aunque estos meses haya salido algunas veces en los medios (solo algunas veces, pero no las suficientes). Somalia es una de las verguenzas del mundo, es un país que lleva décadas olvidado por todos, un país que no puede ofrecer a su gente más que miseria y dolor, y es un país por el que todos, todos nosotros deberíamos sentirnos responsables y avergonzados. No, no es nada nuevo lo que está pasando en Somalia, y ésta no es ni será la primera ni la última sequía que afecta a la región.

Y ahí quedan mis primeras impresiones… una aproximación a la historia de Etiopía en el próximo post.

Cómo está el patio

2011-04-01T23:23:00.002+02:00

De aventuras y desventuras

2011-01-09T19:37:00.005+01:00

En la historia de Haití hay algunas aventuras pero hay, sobre todo, desventuras. La primera República Independiente Negra del planeta en 1804, el primer país de la historia en que se abolió la esclavitud -éstas son algunas de sus aventuras-, tiene en su haber una historia desgarradora -éste es el resumen de sus desventuras-, que ha derivado en un país arrasado.

2010 ha sido un año “para olvidar” en Haití, y para recordar. Todos los que hemos estado involucrados en la respuesta al terremoto, así como aquellos que se han incorporado al operativo humanitario tras el comienzo de la epidemia de cólera, coincidimos en que ésta es una operación muy especial, en un país también muy especial. El desastre que tuvo lugar el día 12 de enero, y los meses sucesivos, han sido únicos por varias razones, y presentan algunas especificidades y peculiaridades que no debemos olvidar:

 Ha sido el mayor desastre ocurridos en el Hemisferio Norte, habiendo destruido millones de hogares y tras el que murieron más de 200.000 personas. Los daños materiales fueron enormes, y nos demuestran la extrema vulnerabilidad de este país.

 El epicentro del terremoto tuvo lugar en un entorno urbano de las características de Puerto Príncipe, una ciudad en la que ya antes vivían en condiciones de pobreza extrema cientos de miles de personas, y en condiciones de hacinamiento muy acusado. Un desastre de esas dimensiones en un entorno urbano complica extremadamente la respuesta, y las soluciones técnicas a problemas básicos como el alojamiento son muy complejas.

 Las autoridades e instituciones haitianas sufrieron el desastre enormemente, habiendo quedado destruidos edificios gubernamentales, ministerios, comisarias… y habiendo fallecido funcionarios y altos cargos del estado. Este hecho complicó enormemente la reacción del Gobierno de Haití, y de sus instituciones.

 Igualmente, la Comunidad Internacional sufrió los efectos del terremoto muy intensamente, y decenas de organizaciones perdimos nuestras oficinas, a personal local e internacional y, en definitiva, capacidad de respuesta inmediata. Las NN.UU sufrieron bajas muy importantes, y la reorganización de las estructuras operativas de las diferencias agencias tomó algún tiempo. Esto tuvo una repercusión obvia en la activación de las mesas sectoriales de coordinación, que por mandato son lideradas por las autoridades locales y diferentes agencias de NN.UU.

 Algunos aspectos logísticos clave para asegurar el comienzo de la respuesta tras el desastre quedaron dañados o eran, directamente, insuficientes. El aeropuerto y el puerto, vías de entrada de toda la ayuda humanitaria, quedaron inservibles durante semanas, dificultando el acceso de contenedores, equipamiento y personal. Las líneas telefónicas cayeron, y tomó algún tiempo que se recuperaran. Hubo que implementar sistemas de radiocomunicaciones a nivel local muy rápidamente, para asegurar una operatividad efectiva, y las comunicaciones con nuestras sedes centrales en Europa era muy complicada. Perdimos nuestras casas y oficinas, y hubimos de instalar campamentos provisionales en los que las condiciones de vida y trabajo eran precarias.

Estas singularidades están, de una u otra manera, aún presentes en el proceso de reconstrucción de Haití. Recordemos que antes de 2010 Haití presentaba ya importantes retos en su desarrollo, aspectos estructurales en los que se estaba trabajando en el marco de programas de desarrollo. Qué vulnerable este país… estos procesos de desarrollo son periódicamente interrumpidos por desastres que requieren la atención de todos, y que nos obligan a comenzar de cero una y otra vez…

Hoy, cientos de organizaciones seguimos trabajando a un ritmo frenético en Haití, en diferentes sectores. El enorme despliegue de una organización como la nuestra pone de manifiesto el compromiso para con Haití de la sociedad civil que apoyó con sus aportaciones, conmovida por la trágica situación humanitaria tras el terremoto, además de la Comunidad Internacional que, tras la conferencia de Nueva York comprometió alrededor de 5.300 de millones de dólares. Un alto porcentaje de todos los recursos que han llegado ya a Haití se ha canalizado, hasta el momento, a través de ONG y Organizaciones Internacionales o locales. Es necesario que los estados donantes cumplan sus compromisos y comiencen a apoyar al Gobierno de Haití –una vez culmine el proceso electoral- de forma bilateral para dotarlo de recursos y que, con el apoyo de las N.UU y resto de socios internacionales, puedan liderar el proceso de reconstrucción.

Los retos logísticos en Haití son aún variables que no podemos ni debemos obviar. Una ciudad congestionada por un tráfico salvaje en la que ir de una reunión a otra supone más de una hora de cláxones y tubos de escape, un país desforestado que casi no produce nada pero que lo importa todo, una aduana portuaria pequeña y limitada, insuficiente para las cantidades de contenedores que llegan cada semana, un único aeropuerto en todo el país con capacidad para recibir aviones de carga, una burocracia heredada, pesada y no lo suficientemente ágil, un país en el que no puedes encontrar de todo, infraestructuras viales defectuosas o inexistentes, o dificultades para conseguir un buen acceso a internet que permita trabajar cómodamente. Una ciudad donde los precios se han disparado (los precios de las viviendas, de productos en el supermercado…), y que ya antes eran escalofriantes . Éste es el Haití de hoy, y algo parecido era el Haití de antes con una diferencia importantísima: El terremoto ha visibilizado mucho los retos que presenta este país, pero el compromiso debe ir más allá de la reconstrucción y recuperación tras el terremoto. Debe perseguirse la reconstrucción como un proceso sostenible, que asegure la mejora de las condiciones de vida en Haití.

Duele. Duele ver que desde octubre, por si no teníamos suficiente, han muerto ya más de 3.330 personas como consecuencia de una epidemia de cólera que aún no hemos conseguido frenar y que se ha extendido ya por todo el país habiendo afectado a casi 150.000 personas. Los esfuerzos que todos estábamos haciendo se han multiplicado, y aún no salimos de nuestro asombro. ¿Hasta cuándo? En medio de un proceso electoral que aún no ha culminado, autoridades y organizaciones luchamos por frenar el número de contagios y por mejorar la asistencia sanitaria; de nuevo nos topamos con las dificultades previas al terremoto (falta de acceso a servicios básicos), que se encargan de recordarnos que no debemos pensar sólo en reconstrucción sino en desarrollo.

Suerte que Haití tenga la población que tiene. Y suerte que el futuro de Haití esté en las manos de su gente porque son implacables. Irreductibles. Incansables. Héroes en la miseria y la confusión, y con una capacidad de recuperación admirable. Hemos de evitar que se conviertan en héroes en el olvido, en héroes invisibles. Convirtamos las desventuras en aventuras.

Haití ahora no tiene otro presente que aquel que nos hace soñar con el futuro, y para asegurar su futuro tenemos que mantener nuestro compromiso. Desde nuestra parte ese compromiso está asegurado.

Pero no te olvides de Haïti

2010-04-18T18:20:00.004+02:00

Pero no te olvides de Haïtí+

2010-04-18T18:20:00.001+02:00

Una nueva normalidad

2010-04-12T03:43:00.001+02:00

Ya han pasado tres meses desde el terremoto en Haití, y la gente parece haber recuperado su “nueva normalidad”. Los edificios en ruinas, aquellos que son irrecuperables, presentan en su fachada una pintada roja en la que se puede leer “a démolir”. Los edificios ya están clasificados, y las familias ya se encuentran más o menos instaladas: en sus casas –parece que se va superando el miedo a dormir bajo techo-, en campamentos, junto a las ruinas de lo que era su vivienda o con algún familiar o amigo de acogida.

Los coches de organizaciones humanitarias salpican toda la ciudad, formando parte ya del paisaje cotidiano de Puerto Príncipe e integrándose en los frecuentes atascos a los que, los recién llegados, tanto les cuesta acostumbrarse. Ahora que las escuelas que se mantienen en pie han abierto sus puertas, aparecen de nuevo, tímidamente, los vivos colores de los uniformes escolares (en Haití cada escuela tiene un uniforme diferente) y las trencitas impecables con grandes lazos también coloreados. Es un soplo de vida ver a los niños con sus mochilas cuadradas a la espalda y sus brillantes zapatos de charol camino de la escuela temprano en la mañana.

La situación en los campamentos ha mejorado mucho: el acceso al agua potable y el saneamiento está ya asegurado, se están realizando distribuciones de ayuda humanitaria de una forma ordenada y con un gran alcance, las condiciones de salud son favorables y la atención médica suficiente, se ha asegurado que las familias dispongan de un cobijo con al menos toldos plásticos para protegerse de la lluvia y, en general, los servicios básicos están siendo cubiertos. La primera fase de la respuesta a la emergencia ha tenido, en mi opinión, un impacto muy importante y se han alcanzado los objetivos de asistencia que se tenían previstos.

Los campamentos son ya “barrios” en los que hay cibercafés, peluquerías y tiendas de alimentación, en los que a la hora de comer las madres cocinan arroz y habichuelas para toda la familia y donde los domingos hay misas en tiendas acondicionadas para ello. La gran preocupación de la gente es ahora la época de lluvias y huracanes y, aunque están acostumbrados a afrontarlas cada año, el temor de que ésta sea una temporada complicada es compartido por todos.

Ahora comienza la verdadera reconstrucción de Haití. En paralelo a la provisión de agua potable, la mejora de las condiciones sanitarias, la distribución de ayuda y otras actividades propias de la ayuda humanitaria, se comienzan a definir las estrategias e intervenciones que constituyan soluciones más permanentes para los afectados por el terremoto y que contribuyan al desarrollo del país, a saber:

-Alojamientos progresivos que, además de proporcionar un cobijo seguro e inmediato a las familias, tenga la versatilidad de ir convirtiéndose, progresivamente, en una vivienda más confortable y completa, acompañada de sus infraestrcuturas básicas de agua y saneamiento.

-Reconstrucción de escuelas, centros de salud y otros centros públicos o comunitarios

-Apoyo al sector educativo mediante la dotación de aulas temporales que sean una alternativa mientras se reconstruyen las escuelas

-Soluciones de agua y saneamiento más permanentes, y trabajo en promoción de buenos hábitos higiénicos en las comunidade vulnerables

-Proyectos que apoyen el desarrollo económico de familias y comunidades, y su seguridad alimentaria

Son muchas cosas que se pueden y se deben hacer, mucho trabajo y esfuerzo que invertir. La conferencia de Donantes de Nueva York ha puesto de manifiesto el compromiso de la Comunidad Internacional, y el Gobierno de España ha dado un gran ejemplo con su apuesta por un país que debe recostruirse paso a paso, con el acompañamiento y el apoyo de todos.

Esta “nueva normalidad” que se vive ahora en Haití debe ser una normalidad que no deje de estar empapada en progreso, ilusión y empeño. Los colores de los uniformes escolares lo inundarán todo, las peluquerías y cibercafés serán florecientes negocios familiares, las escuelas serán centros educativos cómodos y equipados y las familias vivirán en casas que las lluvias o huracanes no puedan amenazar con su llegada.

Un desastre y una oportunidad

2010-02-22T01:34:00.003+01:00

Cuando trato de mirar atrás para empezar a escribir cronológicamente, toda la información que hay en mi cabeza salta a primera página. Desde el día 12 de Enero el concepto tiempo se distorsiona, no medimos el tiempo en horas, o días, sino en resultados, en avances, o en frustraciones. Y es que cada día se sufren decepciones, e ilusiones; cada día está lleno de momentos intensos, de situaciones complicadas y de retos que superar. Han sido semanas emocionantes, en las que el trabajo en equipo se convierte en el soporte de cualquier acción. Cualquier progreso es una labor realizada entre todos, y cualquier retraso en un problema de todos. Y juntos vamos siempre hacia delante.

Merecen un homenaje los voluntarios de Cruz Roja Haitiana que, afectados directamente por el terremoto, están trabajando desde el principio con toda la fuerza y decisión. Algunos han venido de otras ciudades del país para trabajar en la respuesta en Puerto Príncipe; muchos han perdido su casa, a familiares y amigos, sus trabajos… y son una pieza clave para el equipo. Gracias por estar ahí.

Quiero comenzar con una denuncia firme a algunos medios de comunicación que, si bien son un actor más en los escenarios humanitarios, y muy importante, deben aprender a respetar la dignidad del pueblo desde el que comunican. Es cierto que el desastre es de una magnitud gigantesca, que es un drama sin precedentes, pero el periodista debe cubrir la noticia sin llegar a los extremos amarillistas que se han alcanzado con esta historia.

Debe respetarse a los muertos y a los vivos. Debe evitarse confundir a la audiencia con imágenes de violencia que no son más que episodios puntuales y que ponen a la población haitiana en un papel de salvajismo que no merece. Olvidaron mostrar las actitudes solidarias que han salvado muchas vidas, la lucha que día a día miles de personas mantienen para seguir adelante y para recuperar la normalidad. Si, Haití es el país más pobre de América, y sí, tenía graves retos que superar antes del terremoto, pero Haití es también un país orgulloso y luchador, que no entiende de compasión y misericordia.

Es justo y necesario que toda la comunidad internacional se vuelque en la reconstrucción de Haití, pero son los haitianos y haitianas los que serán los protagonistas de ese proceso; y ellos no merecen la imagen que los medios han mostrado.

Desde que entré en Puerto Príncipe me sorprendió la tranquilidad y entereza de la gente. Viviendo en campamentos espontáneos por toda la ciudad (en plazas, parques, aparcamientos, campos de fútbol...), sin acceso a servicios tan básicos como el agua potable, el saneamiento, la alimentación o la electricidad, miles de personas comenzaban de nuevo. La gente cantaba y rezaba por las noches, agradeciendo estar vivos. Las réplicas, muy frecuentes al principio y más espaciadas después, mantuvieron el nivel de estrés en la población durante las primeras semanas, temerosos de una nueva y fuerte sacudida. Incluso personas cuyas casas están en pie, temían dormir bajo techo por miedo a un nuevo temblor.

Las necesidades más urgentes durante los primeros días fueron la asistencia sanitaria a los heridos y las labores de rescate. Cientos de equipos de rescate se desplazaron desde distintos lugares del planeta para rescatar a los supervivientes que seguían bajo los escombros. El sistema sanitario haitiano estaba colapsado y los hospitales, muchos de ellos dañados por el terremoto (sino destruidos), albergaban a los heridos al aire libre, en los patios o en las puertas. El agua potable y la distribución de ayuda (mantas, toldos plásticos, kits de cocina y de higiene...) comenzaron pocas horas después del desastre aunque las necesidades eran tantas que la sensación era que la ayuda no llegaba. Llegaba, pero era insuficiente.

Los problemas logísticos a los que se enfrentaron en los primeros momentos las organizaciones humanitarias eran enormes, con el aeropuerto y el puerto fuera de servicio, las comunicaciones telefónicas imposibles, graves problemas de suministros (combustible, comida, agua…) o bancos y cajas cerrados durante días. Además, y esto es una singularidad de este desastre, las estructuras gubernamentales quedaron muy dañadas y las agencias de la ONU muy afectadas. Las oficinas de muchas instituciones cayeron o quedaron inutilizadas, entre ellas las de Cruz Roja, dificultando la operatividad y la organización de la respuesta. Sin espacio para trabajar o para vivir, hubo que poner en marcha campamentos y tiendas/oficina que ofrecían unas condiciones de vida y trabajo difíciles. Como consecuencia de este nivel de afección, las labores de coordinación –inmediatas en otros desastres- se complicaron y algunas mesas sectoriales (en general lideradas por agencias de NN.UU) tardaron algunos días en ser operativas.

Con todos estos retos encima de la mesa, la respuesta humanitaria se organizó todo lo rápido que fue posible, y las organizaciones han hecho despliegues muy impresionantes.

A medida que iban pasando las semanas, la vida iba resurgiendo en los campamentos espontáneos que se crearon, y empezaban los negocios informales, la venta ambulante y los puestos de comida. La población se ha organizado rápidamente, y todos los campos tienen sus comités gestores. Estos son los representantes de los habitantes del campo, y facilitan mucho el trabajo en cualquier sector. Realizan sus censos, hacen la lista de sus necesidades más básicas y en muchos casos escriben cartas a las organizaciones solicitando asistencia de una forma oficial, y muy solemne. Organizan las actividades comunitarias, son los interlocutores con autoridades y ONG y una pieza clave para la distribución de la ayuda.

Las condiciones de seguridad están tranquilas y, si bien ha habido episodios aislados o problemas en algunas distribuciones de ayuda humanitaria, en general la gente pacientemente espera la llegada de la asistencia. Se muestran comprensivos y colaboradores, siempre educados, y respetan el trabajo de las organizaciones humanitarias. Es admirable la fortaleza que muestran ante la situación que están viviendo, y ante un futuro aún plagado de incógnitas.

Miles de personas salieron de Puerto Príncipe para regresar a sus lugares de origen, y viven ahora con familiares o amigos en ciudades secundarias del país o en el medio rural. Es muy importante que la ayuda se inyecte también en estas zonas que, si bien no han sido afectadas por el terremoto, han visto modificado su día a día por albergar a mucha población desplazada. Asegurando que la ayuda llega a estos lugares se evitará que se dé un nuevo éxodo a la capital en busca de ayuda humanitaria, que dificultaría mucho el trabajo en Puerto Príncipe, ya de por sí complicado por ser un entorno urbano y altamente poblado.

Los retos son muchos, y el proceso será largo. La fase de emergencia será prolongada en el tiempo, y la temporada ciclónica está a la vuelta de la esquina. Cada vez que llueve no podemos evitar mirarnos y sentir que ahí fuera miles de personas no tiene dónde resguardarse. Los campamentos amanecen llenos de barro y las condiciones de saneamiento, ya complicadas por falta de drenajes y escasez aún de letrinas, se hacen más urgentes y complejas. La incertidumbre sobre la posibilidad de reubicaciones de población está en boca de todos y las soluciones técnicas al problema del cobijo son muy complejas dado el estado de hacinamiento y las incógnitas sobre la permanencia de los campos de desplazados, que en muchos casos se encuentran en terrenos privados o plazas céntricas.

Es triste ver la ciudad de Puerto Príncipe así, venida a menos, pero creo que ésta puede ser una oportunidad para Haití. Puede ser la oportunidad para reconfigurar este país y asegurar un desarrollo sostenible. Es el momento de invertir en las zonas rurales, en las ciudades secundarias para ofrecer oportunidades y servicios a la gente que se ha desplazado, despejando la ciudad de Puerto Príncipe mientras se reconstruye y evitando que de nuevo se convierta en la capital del hacinamiento y la masificación. Es una responsabilidad de todos los que estamos trabajando aquí apoyar este proceso para que Haití en unos años se convierta en un país que puede asegurar servicios a su gente, un país en el que se pueda vivir con dignidad.

La oportunidad está ahí; no va a ser fácil, pero es posible.

Frente a una grave emergencia

2009-12-10T13:11:00.003+01:00

Hoy, 56 periódicos en 45 países han decidido dar el paso sin precedentes de hablar con una sola voz a través de un editorial común. Yo me sumo a esa iniciativa. Lo hacemos porque la humanidad se enfrenta a una grave emergencia.

"Si no nos unimos para emprender acciones decisivas, el cambio climático causará estragos en nuestro planeta y, con él, en nuestra prosperidad y nuestra seguridad. Los peligros son evidentes desde hace una generación. Ahora, los hechos han empezado a hablar por sí solos: 11 de los últimos 14 años han sido los más calientes que se registran, el casquete polar del Ártico está derritiéndose y la increíble subida de los precios del petróleo y los alimentos el año pasado nos ofrece un anticipo del caos que se avecina. En las publicaciones científicas, la cuestión ya no es si la culpa es de los seres humanos, sino cuánto tiempo nos queda para limitar los daños. Y, sin embargo, hasta ahora, la respuesta del mundo ha sido débil y desganada.

El cambio climático se ha ido produciendo durante siglos, tiene consecuencias que persistirán para siempre y nuestras perspectivas de controlarlo se van a decidir en los próximos 14 días. Pedimos a los representantes de los 192 países reunidos en Copenhague que no vacilen, que no caigan en disputas, que no se echen las culpas unos a otros, sino que aprovechen la oportunidad surgida del mayor fracaso político contemporáneo. Ésta no debe ser una lucha entre el mundo rico y el mundo pobre, ni entre el Este y Occidente. El cambio climático afecta a todos, y todos deben resolverlo.

La base científica es compleja pero los datos están claros. El mundo necesita tomar medidas para limitar el ascenso de la temperatura a 2 grados centígrados, un objetivo para el que será preciso que las emisiones mundiales alcancen su tope y empiecen a disminuir entre los próximos cinco y 10 años. Una subida mayor, de 3 o 4 grados centígrados -el mínimo aumento que, siendo prudentes, podemos prever si no se hace nada-, secaría los continentes y convertiría tierras de cultivo en desiertos. Podría extinguirse la mitad de todas las especies, millones de personas se verían desplazadas y el mar inundaría países enteros.

Son pocos los que creen que, a estas alturas, pueda salir de Copenhague un tratado perfectamente definido; sólo fue posible empezar a avanzar verdaderamente en esa dirección con la llegada del presidente Obama a la Casa Blanca y el cambio total en la política de obstruccionismo que Estados Unidos mantenía desde hace años. Y el mundo sigue estando a merced de la política interior norteamericana, porque el presidente no puede comprometerse por completo a emprender las acciones necesarias hasta que el Congreso lo autorice.

Pese a ello, los políticos, en Copenhague, pueden y deben ponerse de acuerdo en los elementos esenciales de un acuerdo justo y eficaz y, sobre todo, en un calendario firme para que ese acuerdo se convierta en tratado. Deberían imponerse como plazo la reunión de la ONU sobre el clima que se celebrará el próximo mes de junio en Bonn. Como dice un negociador: "Podemos ir a la prórroga, pero no podemos permitirnos el lujo de volver a jugar el partido".

El núcleo del acuerdo debe ser un pacto entre los países ricos y los países en vías de desarrollo que aborde cómo se va a repartir la carga de luchar contra el cambio climático y cómo vamos a compartir algo que ahora es muy valioso: el billón aproximado de toneladas de carbono que podemos emitir antes de que el mercurio ascienda a niveles peligrosos.

Las naciones ricas son aficionadas a señalar la verdad aritmética de que no puede haber solución hasta que algunos gigantes en vías de desarrollo como China tomen medidas más radicales que hasta ahora. Pero el mundo rico es responsable de la mayor parte del carbono acumulado en la atmósfera, tres cuartos del dióxido de carbono emitido desde 1850. Ahora tiene el deber de tomar la iniciativa, y cada país desarrollado debe comprometerse a serias reducciones que disminuyan sus emisiones a un nivel muy inferior al de 1990 de aquí a 10 años.

Los países en vías de desarrollo pueden destacar que no son ellos los causantes del grueso del problema y que las regiones más pobres del mundo van a ser las más afectadas. Pero van a contribuir cada vez más al calentamiento y, por consiguiente, también ellos deben comprometerse a emprender acciones significativas y cuantificables. Aunque no han llegado a lo que algunos esperaban, los recientes compromisos de los dos mayores contaminantes del mundo, Estados Unidos y China, han sido pasos importantes en la debida dirección.

La justicia social exige que el mundo industrializado rebusque en su cartera y se comprometa a dar dinero para ayudar a los países más pobres a adaptarse al cambio climático y a suministrarles tecnologías limpias que les permitan tener un crecimiento económico sin aumentar sus emisiones. También es preciso fijar la arquitectura de un futuro tratado, con una rigurosa vigilancia multilateral, recompensas justas a cambio de la protección de los bosques y la evaluación creíble de la "exportación de emisiones" para que la carga acabe repartiéndose de forma más equitativa entre quienes fabrican productos contaminantes y quienes los consumen. Y la justicia exige también que la carga que corresponda a cada país desarrollado tenga en cuenta su capacidad de soportarla; por ejemplo, los miembros más nuevos de la UE, a menudo, mucho más pobres que "la vieja Europa", no deben sufrir más que sus socios más ricos.

La transformación será cara, pero mucho menor que la factura de rescatar al sector financiero mundial, y mucho menos costosa que las consecuencias de no hacer nada.

Muchos de nosotros, sobre todo en los países desarrollados, tendremos que cambiar nuestro estilo de vida. La era de los vuelos que cuestan menos que el trayecto en taxi al aeropuerto se acerca a su fin. Tendremos que comprar, comer y viajar de forma más inteligente. Tendremos que pagar más por nuestra energía y utilizarla menos.

Pero el paso a una sociedad que emita poco carbono ofrece la perspectiva de más oportunidades que sacrificios. Ya hay algunos países que han reconocido que hacer esa transformación puede aportar crecimiento, puestos de trabajo y mejor calidad de vida. El flujo de capitales es un dato significativo: el año pasado, por primera vez, se invirtió más en formas renovables de energía que en producir electricidad a partir de combustibles fósiles.

Para librarnos de nuestra adicción al carbono en sólo unas décadas serán necesarias proezas de ingeniería e innovación comparables a las más grandes de nuestra historia. Pero, mientras que la llegada del hombre a la Luna o la división del átomo surgieron del conflicto y la rivalidad, la carrera del carbono debe nacer de un esfuerzo de colaboración para lograr la salvación colectiva.

La victoria sobre el cambio climático exigirá un triunfo del optimismo sobre el pesimismo, de la visión de futuro sobre la estrechez de miras, de lo que Abraham Lincoln llamó "los ángeles buenos de nuestra naturaleza".

Ése es el ánimo con el que periódicos de todo el mundo hemos firmado conjuntamente este editorial. Si nosotros, con puntos de vista nacionales y políticos tan diferentes, podemos ponernos de acuerdo sobre lo que hay que hacer, seguro que nuestros dirigentes también son capaces de hacerlo.

Los políticos presentes en Copenhague tienen el poder de determinar cómo nos juzgará la historia: una generación que vio un reto y le hizo frente, o una tan estúpida que vio el desastre pero no hizo nada para evitarlo. Les rogamos que tomen la decisión acertada."

Agua caliente

2009-12-05T23:44:00.003+01:00

A mi me gusta ducharme con agua caliente. Que si, que en el Caribe no hace frío, que la temperatura es suave... pero a mi lo que me gusta es ducharme con agua caliente. Y si no hay, me cuesta ducharme mucho más, y las duchas no son ese agradable momento que nos relaja y usamos terapeuticamente.

En B, cuando vamos, dormimos en una Guest House que no tiene agua corriente, y donde la luz es limitada (ponen el generador hasta las 8 o 9 de la noche, y después, oscuridad absoluta). Ni televisión, ni ordenadores ni musiquita. A las 8 de la noche, a dormir, o como mucho, a leer un rato con el frontal en la cabeza. Y eso en el lugar en que dormimos, porque en el pueblo casi no hay generadores eléctricos y, cuando se hace de noche (a las 5 y media de la tarde), se acaba el día. Un ratito con velas y a dormir.

Yo, cuando voy, no suelo pasar más de dos o tres días seguidos. 2 o 3 días que, si apuro, puedo pasar sin ducharme (B está en la montaña, y ahí si que hace un poco de frío). Para mí es como un campamento, una excursión; es hasta interesante vivir sin baños con agua, o luz electrica ilimitada.

Madame J vive en Baptiste, en el camino que sube hacia la captación de agua. Tiene 5 hijos, 2 de los cuales son bebés. Cuando llueve, el camino se embarra, y se hace complicado, muy complicado. Como todos los demás, no tiene ni agua ni luz. Pero tiene que cocinar todos los días, lavar la ropa de los niños (que deben ir impolutos a la escuela), cuidar la higiene de toda la familia y mantener la casa limpia. Ella y los niños mayores tienen que caminar cada día media hora (¡y son afortunados!), y varias veces, para recoger el agua necesaria. Aunque haya llovido y el camino esté embarrado. Ella, además, tiene que asegurarse de tener carbón o madera suficiente para poder cocinar. La mayor parte de las veces ni siquiera tiene suficiente para hervir el agua que van a beber, así que se la beben como está, y punto. Total, sus estómagos ya se acostumbraron... Alimentar a 5 niños son muchas cazuelas de arroz y habichuleas a la semana. Y cuando hay mercado, además, debe tenerlo todo listo para bajar a vender lo poco que hayan conseguido sacar.

Como nos acostamos temprano, nos ponemos en marcha muy pronto en la mañana. Madama L nos trae el desayuno a la hora solicitada el día anterior (¿a qué hora se habrán levantado para prepararla?). Hoy tenía café, qué bien. Llueve un poco, y decidimos hacer una parte del camino a la captación en coche (4x4, claro). Cuando salimos, son las 6:45 am y ya el pueblo está en plena actividad. Hay mucho barro, pero no mu importa porque llevo mis botas Bestard de goretex. Pasamos por delante de la casa de Madame J.

Regreso a casa, cansada. Hemos trabajado intensamente en B. Abro la nevera, me abro una cerveza fría, y deshago la maleta. Selecciono un disco de flamenco en el iPod, voy al baño y me doy una ducha caliente. Se fue la luz, pero ya predieron el generador eléctrico. Enciendo la computadora y me conecto a internet.

A todos nos gusta ducharnos con agua caliente.

Mucho lirili pero poco lerele

2009-12-05T19:26:00.002+01:00

Ya no lo aguanto más. Hombre, ya está bien de discursos conservadores de tinte clerical. Dejen de relacionar la política con los derechos y con la religión como si todos estos conceptos fueran suyos. Dejen de intentar confundir a la sociedad civil como si se hubiese caído de un guindo. Dejen de joder y de impedir la ampliación de los derechos de la gente.

Con el debate de la ley del aborto va a suceder lo mismo que pasó con la grandísima polémica que ocasionó la ley que permitía bodas entre personas del mismo sexo: Mucho lirili, pero poco lerele.

Si señores, los gays y lesbianas se quieren como se quiere cualquier pareja del planeta. ¿Y a ustedes qué les importa que se casen, si es que se quieren casar? ¿Les ha afectado en su vida personal que los homosexuales hayan visto reconocido un derecho del que siempre estuvieron privados? ¿Les hacen daño cuando se casan, o viven igual de tranquilos (o nerviosos) que antes?

Pues sí, la gente tiene relaciones sexuales entre sí porque les gusta. Eso es, porque les gusta. Y al primero de la fila de la misa del domingo, también le gusta.

Atención a la intervención en el Congreso –si si, en el Congreso- de la diputada popular (embarazada ella) Sandra Moneo, que afirmó que la ley del aborto “atenta contra la dignidad de la mujer, privándola del derecho más inherente, el derecho a ser madre”. Y yo me pregunto: ¿mi derecho más inherente, entonces, es el de ser madre? Coño, qué problema, y yo sin saberlo… entonces, yo, al no ejercer mi derecho más inherente, ¿tengo mermada mi condición de mujer? O ¿estoy atentando contra la vida de alguien? Espero que no, porque de verdad, no es mi intención…

Señora Moneo, usted con esa declaración se ha lucido. La ley del aborto no atenta contra la dignidad de nadie, y no merma los derechos de nadie. Lo único que aporta la ley del aborto es la posibilidad de decidir si tener o no tener un hijo. Porque, ¿sabe? Todo el mundo puede echar un polvo (bueno, déjeme decir hacer el amor, que qieda más elegante) y quedarse embarazada sin quererlo. A su hija o a su hijo le podría pasar. Y sí, es un problemón, te quita el sueño, pero sucede, como la vida misma.

Y la gente aborta, todo el mundo sabe que en nuestro país se puede abortar. Yo conozco a mucha gente que ha abortado. Incluso hay gente que aborta y se lo cubre la seguridad social (aunque la mayoría no lo sabe y paga en las clínicas privadas). ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ahora, para abortar, las mujeres no tendremos que alegar que estamos desquiciadas, que estamos psicológicamente inestables a causa o desde que nos quedamos embarazadas. Cuando se apruebe la ley, sólo tendremos que decir: Me quedé embarazada, pero no quiero tener un hijo ahora, no es un buen momento para mí. Ya.

No subestimen el trago por el que una mujer, sea de la edad que sea, debe pasar para abortar. Dejen de pensar que somos unas inconscientes y abandonen esos argumentos maquillados de demócratas, que parece que representan ustedes a la más rigurosa Iglesia Católica y seles olvida que representan a la ciudadanía. ¿Piensan ustedes que nos caímos de un guindo? Las razones de una mujer para abortar están por encima de toda conjetura moral de tres al cuarto. Pregúntennos a las mujeres que hemos abortado, y dejen sus discursos "anti-ampliación-de derechos", que ya no están de moda. Ustedes son los mismos que antes estaban en contra del divorcio, y que se divorcian ahora como todos los demás. Hasta en la "mejores familias" se divorcian hoy en día, y sino que se lo pregunten a la casa real.

Y recuerden que los que mejor saben ejercer sus derechos son los ciudadanos. Dénselos, que ellos sabrán como utilizarlos.

De fotografías y optimismo

2009-12-05T16:19:00.003+01:00

Adjunto os dejo un link que alguien ha compartido conmigo. Una serie de fotos increibles:

http://www.clarin.com/diario/2009/06/12/conexiones/t-01937879.htm

Un mundo en crisis.

Imaginad que, entre esas imágenes, encontráis también algunas que no sólo ponen de manifiesto el drama y el dolor (que está ahí y hay que enseñarlo), sino que también muestran la fortaleza de la gente, la vida, la alegría, la capacidad de superación, el trabajo colectivo y comunitario, la esperanza de que los problemas vayan resolviéndose, el amor, el sexo...

Imaginemos estas imágenes adicionales y estaremos viendo el mundo tal y como es. El optimismo no es un tesoro inaccesible, úsemoslo.

Le Cap

2009-09-28T04:21:00.011+02:00

Le Cap fue la capital de Saint Domingue durante años, hasta que los franceses decidieron trasladarla a lo que ahora es Port-au-Prince, al sur de la Colonia. Saint Domingue era una de las colonial más florecientes de Francia, y Le Cap era llamado el París de las Antillas.

Cientos de miles de hombres y mujeres africanos, raptados de sus aldeas, arrasadas, llegaban a Le Cap en calidad de esclavos, hacinados en galeras. La mayoría morían durante la travesía, aplastados en esas cárceles navegantes, nadando en heces y orina, o muertos de sed y hambre… Cómo cuesta, y cómo duele, asumir lo cabrones que podemos llegar a ser. La historia, y la "no tan historia", está llena de ejemplos.

Los Gran Blancs, franceses terratenientes dueños de grandes extensiones de caña y productores de azúcar, preferían sustituir a los esclavos por otros más fuertes cuando morían o ya no eran rentables, a alimentarlos bien, proveerlos de asistencia médica o asegurar su descanso. Semejante estrategia empresarial…

Los mercados de esclavos eran como un mercado de ganado. Eran peor. Una exposición de producto humano, en fila india y al desnudo: Está permitido tocar, pegar, azotar, violar... Compre amigo, compre, bueno, bonito y sobre todo, muy pero que muy barato.

Aquellos esclavos que tenían la suerte de acabar siendo domésticos (iba a decir empleados domésticos, pero no es el caso) eran los más afortunados. Es cierto que debían soportar las violaciones y humillaciones de los amos día tras día, año tras año, verles la cara, sufrir sus despechos y desaires. Pero vivían más tiempo y se mantenían en mejor estado.

Las corrientes abolicionistas en Saint Domingue eran casi inexistentes entre blancos y mulatos. No se hablaba del abolicionismo en La Colonia. Los negros que se fugaban y eran detenidos sufrían duros castigos, que fueron aumentando en crudeza a medida que las fugas se hacían más y más frecuentes.

El número de Cimarrones aumentaba, y la libertad empezaba a ser un sueño que los esclavos se atrevían a soñar, aunque soñar… soñar también estaba prohibido para los esclavos. El rastro de Makandal (un esclavo africano que había quedado manco) seguía presente desde la ejecución a la que sobrevivió en 1758; convertido en mosquito, se salvó de las llamas y podía vérsele por toda la isla, haciendo visitas a sus hermanos esclavos en forma de lagarlo, de mosca o de pájaro. La insurrección que lideró no resultó, pero despertó la esperanza y encendió la capacidad de soñar.

Siendo ya miles los fugitivos que habitaban en las montañas, bajo el mando de Bouckman primero, Toussaint Loverture después, y Dessalines al final, la revolución y libertad de Saint Domingue fueron posibles en los primeros años del 1800, creándose así una nueva nación bajo el nombre de “República negra de Haití”, la primera república independiente negra del mundo. Bajo una nueva bandera roja y azul, en Haití, “tierra de montañas” (nombre que los indígenas arahuacos –ya desaparecidos- le daban a su isla) todos los ciudadanos serían llamados nègs, y todos los extranjeros blancs, fuera cual fuera el color de su piel -hoy todavía es así-. La maldición de la Colonia había sido el racismo, y había que eliminarlo.

Bonita historia hasta aquí, ¿verdad?.

Ahora Le Cap se llama Cap-Haitienne, Okap en Kreol, y es la segunda ciudad de Haïti, Ayiti en kreol.

La historia y orígenes de la Citadelle y el Palacio de Sousi, que pueden verse en algunas de las fotografías adjuntas y que constituyen dos de los monumentos históricos más importantes del país, merecen unas líneas en sí mismas, porque trasladan a otra etapa interesantísima de la historia de Haïtí. Ayiti en kreol. En un próximo post.

Panamá: Manhattan en Centroamérica

2009-09-06T02:28:00.007+02:00

Vaya, llevaba meses sin sentarme a escribir…

Nunca imaginé que en Panamá iba a encontrarme ante un paisaje neoyorquino, y centroamericano a la vez. La Ciudad de Panamá está llena de contrastes:

El centro financiero es un escaparate “del futuro”, plagado de rascacielos en competición, unos contra otros, peleando por subir a lo más alto. Se encuentra rodeado de humildes barrios en los que las casas casi se caen, a lo más profundo; familias que habitan en barrios asfixiados a la sombra de un capitalismo salvaje -en forma de torre de 40 pisos-, ajenas al progreso y al paraíso fiscal.

La Zona Colonial está ubicada en un apéndice de la ciudad, y, aunque un poco decadente y, según comentan, insegura, me pareció tan familiar como todas las ciudades coloniales que conozco hasta ahora… y como vivo en una, me sentí en “el barrio”, en casa.

La economía del país se nutre, eminentemente, de los ingresos que se obtienen de la explotación del Canal de Panamá, una auténtica y espectacular autopista de dos carriles cuyos “peajes” me dejaron "flipá": El precio depende de las medidas del buque, y oscilan, para que os hagáis una idea, entre los 200.000 y 300.000 USD… si si, lo que leéis. El atajo desde el Pacífico al Atlántico –o viceversa- es algo más que una senda de Simón Verde amigos míos, y ahorra una vuelta del copón. Entre 20 y 30 días de navegación menos, valen unos pares de cientos de miles de euros, y parece que el negocio es rentable porque casi todos los barcos eligen la travesía del Canal. Se ven desde grandes barcos cargados de contenedores hasta algunos de tamaños medios que no parecen lleven mucha carga. La zona franca de Panamá es una de las más importantes del mundo.

Famosa también Ciudad de Panamá por ser paraíso de amantes de las compras. En Panamá no se pagan impuestos, así que muchas cosas se pueden encontrar más baratas que en Europa, EEUU u otros países de América Latina. Esa faceta personalmente no la puedo describir porque me declaro un poco anti-centro-comercial (y que conste que no tanto por principios como por auténtica pereza) e intento evitarlos siempre que puedo. Mi armario es una prueba feaciente de este hecho.;)

Salimos de la ciudad un fin de semana para subir al norte, a Portobello, un pueblo situado en la Costa del Mar Caribe. El país es pequeño y selvático, los paisajes son impresionantes. En ese enclave pude aprender un poco de la historia de invasiones sufridas por Españoles, piratas, gringos…

La influencia gringa ha sido y es muy intensa, y ha dejado en herencia, además del Canal, antiguas bases que ahora albergan oficinas, edificios estatales o urbanizaciones de lujo. Panamá es centro logístico o sede central de organizaciones internacionales, grandes empresas, agencias de Naciones Unidas, ricos retirados, constructores y negociantes que limpian dinero… Atraídos por su ubicación estratégica unos, por su carácter paradisíaco (natural) otros y por el paraíso fiscal el resto.

Para otros, el mejor motivo para ir a un lugar es la mejor razón para hacer cualquier cosa. Para mí bastaron 4 razones: 3 personas y una formación.

La burbuja blanca

2009-06-29T05:30:00.003+02:00

Costó llegar al restaurante porque algo se celebraba en la Plaza de Saint Pierre. A la luz de las velas, alineados anárquicamente a todo lo ancho y largo de la carretera, pequeños chiringuitos improvisados ofrecían a las cientos de personas diversos productos que no tuve tiempo de identificar desde dentro, o mejor, desde lo alto de mi TOYOTA Land Cruiser, equipado con radio de comunicaciones y demás accesorios imprescindibles para circular por la Ciudad de Puerto Príncipe (obsérvese cierto tono irónico en esta última afirmación).

Tuve tiempo para reaccionar y tomar una calle a la derecha que evitaría que me introdujese de lleno en la marabunta, y sin muchos problemas llegué al restaurante FL, popular entre la comunidad internacional y la clase alta haitiana por su variado menú, en el que puedes encontrar desde cafés italianos hasta ensaladas exclusivas, helados, pizzas y carnes a la parrilla. De todo, en definitiva. El parking, cerrado y vigilado por un guardián armado, estaba casi lleno, y hube de introducir mi enorme vehículo en un pequeño hueco ante la mirada inquieta y desconfiada del mentado vigilante, que aunque ya imaginaba el reluciente 4x4 de al lado arañada o golpeado, no osó a decir ni “mu”.

Sentadas en al terraza, la música nos llegaba desde la plaza de Saint Pierre, a un volumen cada vez mayor, y por la calle de atrás se escuchaban e intuían decenas de personas caminando animadamente hacia la fiesta.

¿Vamos a echar un vistazo? Decidido, iríamos a tomar algo cuando terminásemos nuestras Prestiges heladas y las dos ensaladas que acabábamos de pedir. En el restaurante, invadido por la música tradicional que flotaba desde un par de cuadras más arriba, había varios grupos de extranjeros, blancos todos, y una pareja mixta (haitiana y extranjero –blanco también-). Y los camareros, todos ellos haitianos vestidos con un elegante uniforme de colores pastel. La dueña del restaurante, una suiza habladora que ya conocíamos de otras ocasiones, se acerca a saludarnos y a decirnos que no tardarían en cerrar. Al preguntarle nosotras a qué se debía la celebración que tenía lugar en la Plaza, de forma despectiva, muy despectiva, nos explicó que era la celebración de las fiestas de San Pedro, y que llevaban 3 o 4 días “dando por culo”. Al preguntarnos si pensábamos ir y responder que si, nos dijo, desaprobándolo, que nosotras veríamos lo que hacíamos.

Entre la primera y la segunda Prestige, se acercó un señor al que no conocíamos, y que resultó ser el marido de la dueña del restaurante, para preguntarnos si estábamos seguras de querer ir a la fiesta que se celebraba ahí arriba. Si, queremos echar un vistazo, ver qué se cuece. Bueno, en realidad no pasa nada, dijo. Pero no perdió la oportunidad de contarnos el último secuestro a un blanco, acaecido unos días antes: un francés que al parecer cometió una imprudencia yendo a un lugar poco recomendable. Los secuestros express que se dan en Haití los sufren eminentemente los haitianos de familias adineradas, y sólo en algunas ocasiones son secuestros de carácter político. También ha habido casos de secuestros a extranjeros, pero son los menos y siempre los han soltado al toque.

Bueno, pues nada... dejémoslo para otra vez. La fiesta seguía sonando ahí arriba. Nos llama un amigo italiano; parece que hay una fiesta de despedida de no sé quién… Es aquí al lado, ¿vamos? Vamos. 20 dólares por cabeza.

De nuevo nos montamos en nuestros radiantes 4x4 identificados con las pegatinas de nuestras correspondientes organizaciones, y, rodeando la gran fiesta, empezamos a subir. La calle del Jet-Set está a reventar. El Jet-Set es un local de moda, siempre frecuentado por personal de instituciones internacionales (sobre todo por MINUSTOS, que es como llamamos a los militares de Naciones Unidas que componen la misión de paz en Haití -La MINUSTAH-) y que nosotras conocemos bien porque igualmente lo hemos frecuentado. Los chicos que aparcan los coches y que cada noche corren detrás de los vehículos para asegurárselos, gritando su nombre para que luego inequívocamente les des las 20 gourdas a ellos y no a otro, nos persiguen pero pronto se percatan de que no vamos a quedarnos. Seguimos subiendo, y entramos ya en zona residencial. Las empinadas calles de Petionville esconden tras cada curva magnificas casas que se cobijan detrás de la vegetación.

Llegamos al lugar de la fiesta, que identificamos en seguida por la multitud de carros aparcados a ambos lados de la calle. Dejamos los nuestros tras el último, y empezamos a caminar. Casi todos son vehículos que nos son bien familiares porque inundan puerto Príncipe: 4x4 blancos, con una gran antena VHF curvada, y con grandes letras negras a cada lado en las que se puede leer UN. Esto está lleno de Minustos.

La fiesta es en un hotel al que nunca habíamos entrado. Preciosas pinturas decoran cada hueco de pared, y el recepcionista en seguida nos dice: “La piscine est en bas”. El área de la piscina tiene una maravillosa vista de Puerto Príncipe. Algunos grupos están sentados en las mesas, charlando. Se escucha más ingles que francés. Todos blancos. Me encuentro a una amiga. El área de baile está abajo, en un lugar cerrado. Allá también está la barra, atendida por cuatro camareros, haitianos, uniformados escrupulosamente con pantalón negro, camisa blanca y pajarita negra. Dos Prestiges: 5 dólares. Me encuentro a varios amigos más: un Guardial Civil que estuvo trabajando en La Línea, personal de la embajada, y a un par de la cooperación española. De vuelta al exterior, a la piscina, en la escalera, encontramos a un amigo que conocimos en el Jet-Set. Es haitiano y es el DJ de la fiesta.

Me presentan a unos cuantos amigos: un policía español, un militar peruano y una australiana que trabaja para Naciones Unidas. Hablamos saltando constantemente del francés, al inglés y al español. Se acerca la hora. La piscina empieza a quedarse vacía, y la gente empieza a salir de la zona de baile. La 1 es la hora tope; es el toque de queda, todo el personal de Naciones Unidas tiene que estar en casa antes de la 1. Se para la música, se acaba la fiesta. Yo podría quedarme hasta las 2, pero también para mí se acabó la fiesta.

Nos montamos en nuestros radiantes 4x4, y, como cada vez, damos nuestros movimientos por radio a través de los distintos canales VHF:

Delegation delegation, mobil 039, a vous;

Alguien contesta desde el otro lado; nunca entiendo muy bien qué dicen, pero siempre sabes si te han entendido o no. Continúo con el mensaje:

Mobil 039 quite la position pour aller à la Residence, a vous;

Me contestan de nuevo, y cierro:

Procheme contact a l’arrivé, merci, terminé.

Al llegar a casa, una vez abierta la puerta del residencial:

Delegation mobil 039, a vous;
Mobile bien arrivé a destination, procheme contact au departe, avous;
Merci, terminé.

Saludo al vigilante, haitiano, armado, que dormita en una incómoda silla de metal. Bon nuit madame, me contesta.

Atrapada en la burbuja blanca.

1980

2009-04-16T20:45:00.002+02:00

Sorprendente Ecuador

2009-04-11T19:00:00.006+02:00

Amigos

2009-02-13T17:01:00.003+01:00

Sé que a casi ninguno de vosotros os gustan estos mensajes multitudinarios, pero dejadme aclaros que nada es multitudinario cuando se trata de una multitud como la que conformáis vosotros.

Amigos, no sé muy bien por qué hoy me he transladado con mi ratón hasta Enero de 2004, un mes que no sólo es el primero que registra mi buzón de correo, sino que recoge los mensajes que intercambiamos durante mi primer viaje al Sur, mi primer viaje de cooperación a Perú, mi primer contacto con lo que ahora es no sólo mi trabajo, sino también mi vida.

María, me contabas tu sorpresa cuando encontraste tu casa llena de globos que te felicitaban tu cumpleaños. Clara, tu me contabas la denuncia de ese tu querido vecino que poco después te desmontaba un sueño, un taller. Ángel, me escribías las hitorias tuertas (x) que me han vuelto a hacer reir cómo lo hicieron entonces. David, me contabas tus navidades en Sudáfrica, con Diana. Julio, tardaste en contestar, as usual, pero contestaste, también as usual, a mis multitudinarios -que te encantan- correos/diarios de viaje. Dani, escribías muy frecuentemente reviviendo mientras lo hacías tus propias experiencias. Wil, tú me contabas, entre otras cosas, tu dilema con la recién lanzada oferta de Renault, que tan bien te ha salido. Agustito, tus mensajes eran tan recorfontantes como siempre lo han sido. Charly, tu no contestabas, pero no importaba, y como nunca importará -siempre quedarán tus intempestivas llamadas que no entienden de cambios horarios y que provocan un dulce despertar-. Alissa, you were always there, and always will be. Ale, tus correos, cómo siempre desde las alturas, son resfrescantes. Iván, estabas en Córdoba y te despedías con un "salud y anarquía" -ahora lo haces cambiando "anarquía" por "república"...-.

Y ha llovido desde entonces. Ha llovido, pero no tanto, porque hoy se registra un nueva entrada 5 años después. Son recuerdos que flotan a través de tiempo, que se cuelan un día en tu bandeja de entrada y se incrustan para siempre en tu vivir.

-Ya se ha puesto la Pitu melancólica-, pensaréis. Pues sí, la melancolía es el sitio de los recuerdos lejanos y agradables, y lejos desde luego, estoy... pero cerca, siempre, porque las vidas recién estrenadas nunca sustituyen a las que están ya consolidadas y que siempre serán.

Algunos nos hemos mudado, otros embarazado, otros empuretao (enga yaaaa), hemos cambiado de curro o de novi@, algunos incluso hemos dejado los pitillos o el alcohol (bueno, procesando la lista creo que el alcohol no lo hemos dejao ninguno, igual el tabaco si... aunque... no, no, el tabaco tampoco; bueno, olvidaros de la frase desde la palabra pitillo, que me he metío en camisa de once varas...). Algunos estamos llevando a cabo nuestros proyectos, otros reinventándolos, algunos tenemos hipotecas y otros no. Hemos engordado o encanijado, se nos ha caido el pelo, o lo hemos cortado o teñido. Estamos preocupados con nuestros problemas, puteados por nuestros jefes, ilusionados con nuestros sueños... Todos hemos sufrido, hemos llorado, hemos reido...

Releer esos correos me ha hecho transladarme en el tiempo y en el espacio hasta estar ahí, donde estáis vosotros. Y vosotros seguramente estaréis durmiendo, porque son las 4 de la mañana en España.

Sabed que hay alguien en una isla que hoy se acuerda de vosotros. Hoy, y muchos otros días. Haití hoy celebra el carnaval y os recuerda a ritmo de música "gá-gá".

No es éste un mensaje que espere respuesta: es una reflexión que necesita arrastrarse desde un continente lejano para ser compartida; son palabras que no pretenden nada, son sólo un regalo de Jueves noche bajo un ventilador de una casa en Puerto Príncipe.

Soledad

2009-02-08T03:46:00.002+01:00

A menudo nos asustas, eres causa de desasosiego. Y duele.

No suena el teléfono, y no contestan a los mensajes que escribí. Es viernes por la tarde y la casa sufre los ecos del silencio; no los sufre la casa, los sufro yo. Sólo imaginar el fin de semana sin compañía, sin multitudes, sin planes solapándose, sin cervezas infinitas, saber que nadie me espera o me echa de menos… pensar en todos los que no me piensan mientras se piensan entre ellos… no ser protagonista de nada, ni tan siquiera ser partícipe de algo…

No todos los contextos ofrecen la posibilidad de sentir una soledad total, pero el lugar desde el que escribo tiene esa singularidad, que ahora estoy descubriendo. Un país en el que la comunicación se me hace complicada, una ciudad en la que mi ir y venir no ha forjado más que un frágil tejido de relaciones personales que por otro lado no me fue del todo atractivo cuando tuve dónde elegir. Quizás en ese momento yo fomenté la soledad de otros…

Es éste un encuentro con la esencia misma del ser, y del estar. No hay que ser o estar porque estén o sean los demás, ¿o acaso pensamos o estamos por los demás cuando estos se encuentran solos? La soledad nos ofrece un encuentro con nosotros mismos.

Toparse con la soledad es una forma de reconciliarse con esa lista de asuntos pendientes que todos tenemos en nuestro haber, y en nuestro deber. Una cita con la soledad es una oportunidad para pensar en quién eres, en qué eres o en para qué estás.

Estoy para estar, para aprender, para disfrutar y para sentir. Y sentirse solo es sentirse intensamente, es disfrutarse sin compartirse. Es explorar el estado de las cosas que más te importan, sin intrusismos de otros.

Suena el teléfono, pero no contesto.

Soledad, qué bonito nombre tienes.

El 29 fueron 30...

2009-02-03T18:10:00.005+01:00

Máquinas tragaperras

2009-01-15T02:45:00.001+01:00

El inconfundible e incesante sonido de la máquina tragaperras se incrusta en mi cabeza. Una tostada con aceite y tomate, un café con leche y El País encima de la barra. Un mañana de un día cualquiera de navidad, fría, que los afortunados que están de vacaciones utilizan para seguir haciendo compras.

El inconfundible y terrorífico sonido de las bombas, incesante, acongoja a un millón de personas en Gaza. Se incrusta en sus cabezas; acaba con sus vidas. Sería navidad, pero no lo es: no hay nada que celebrar en Gaza. No hay suministro eléctrico, y hace frío. Se acaban las reservas de comida y pronto habrá que salir a por más. Miedo.

Más monedas para la máquina tragaperras. El tono indica que no hubo suerte: “sigue jugando”. Un poco más de leche fría al café y ya se puede beber. El aceite empapa la tostada, y la sal puede verse sobre la rodaja de tomate. La primera página de El País muestra Gaza bajo el resplandor causado por los bombardeos. Entran más clientes, y el silencio se convierte en un murmullo.

Se escucha un gran estruendo. Unos segundos de silencio y luego gritos y llantos. Una cayó aquí al lado, ¿dónde? Se escuchan más aviones sobrevolando. Que pasen de largo… ¿Qué estará pasando ahí fuera? Más llantos y gritos. ¿Cuánto va a durar esto? Unos minutos de silencio y salen a la calle. Muerte.

Más monedas. Sólo migas de pan en el plato, y restos de aceite. La taza descansa sobre un plato manchado con gotas de café. Nada del Congo ya, de Somalia o Zimbaue en El País. Demasiada gente en la cafetería, demasiado ruido. Salió el sol y subió la temperatura y la gente se pone sus gafas de sol.

La máquina tragaperras invita a seguir jugando y las máquinas de la guerra continúan destruyendo y matando. Más café y tostadas. Más frío. Más ruido. Cambian los jugadores, los protagonistas, los periódicos y los clientes. Cambia la temperatura y la intensidad del ruido.

El mundo es como una cafetería llena de humo de la que entramos y salimos, rápidamente, sin pensar en los que se quedan, en los que juegan, comen tostadas y beben café o leen el periódico.

Indiferencia: “sigue jugando”.

Lugares remotos

2009-01-14T16:30:00.003+01:00

Tito

2008-12-04T21:40:00.004+01:00

Me dicen que estás profundamente dormido. Estás dormido, pero estás en todos los lugares donde siempre estuviste:

Estás dentro de la gran jaula de pájaros, mirando hacia los lados y señalando con el dedo mientras nos ibas explicando qué especie crió y cuántos huevos había en el nido.

Estás caminando por la calle, en la Plaza de Santa María, una mañana fría de invierno, bien cerrado tu abrigo negro hasta la barbilla. Cada esquina, cada casa os sugería una historia que contarnos; cada conocido merecía unas risas sarcásticas y cómplices, cada taberna un rastro de tiempos pasados -y no tan pasados-. Cada desgracia o problema una razón para insultaros entre vosotros, riéndoos de los problemas del otro, rozando la desfachatez esa que sólo pueden rozar los buenos amigos. Y cuando os juntabais los tres, todo se multiplicaba por cuatro. Era fácil imaginaros con 20 años bebiendo vino en el Callejón.

Estás en tus historias del viaje a Marruecos, y del mariquita que perseguía a mi hermano por la ciudad de Tánger… te encanta contar ésta. Estás en mi cuarto de la casa de Sevilla, descansando tras una comilona a la que no estabas habituado. Y hablando de flamenco en la mesa de la cocina.

Estás en la frase que siempre me dices, y que voy a recordar toda la vida: “Eres la horma de su zapato”; al principio no la comprendía muy bien. Estás también el la puerta de tu casa, cansado, despidiéndote de nosotros, -yo siempre en visitas fugaces-, junto al monte de Jabalcuz, con tus zapatillas marrones de cuadros. E imitando nuestra “j”, porque en el fondo nunca te gustó que hubiésemos “salío” tan “sevillanos”, si somos de Jaén, ni pollas.

Y estás en mi blog, junto al Primo Curro, leyéndome y animándome a continuar porque las cosas suceden y hay que asumirlas aprendiendo de ellas. Ya me llamas Pitufa tú también, y a mí me encanta.

Estás en nosotros. Eres “El Tito” que nunca necesitó "Apellido", porque como “El Tito” sólo estabas tú...y yo ahora estoy demasiado lejos.

Me han llamado para decirme que ya no duermes... Descansa, que alguien hoy te homenajea desde la Isla de la Suerte.

Un poco de tí está aquí.

Cotidianeidad

2008-11-27T03:16:00.005+01:00

Para que no todas las entradas tengan una carga tan profunda -que eso también cansa-, os dejo aquí imágenes cotidianas para que veáis mi casa de acogida en Puerto Príncipe (casí ná, ¿eh?), y lo dura que es la vida del cooperante...

Que voten a Obama...

2008-11-04T20:11:00.002+01:00

Garzón, la derecha y el franquismo

2008-10-21T20:10:00.004+02:00

Se puede decir más alto pero no más claro...

Por Josep Ramoneda. El País, 21 de Octubre de 2008.

"El juez Garzón ha decidido poner nombre a los crímenes del franquismo: crímenes contra la humanidad. Y la derecha se ha puesto histérica. La primera función del juez es tipificar los delitos, es decir, identificarlos. Si algo raro hay aquí es que 70 años después del triunfo de la rebelión militar ningún órgano judicial hubiera querido o podido ni siquiera ponerles nombre. Algo repara Garzón con su última extravagancia.

Los aduladores y detractores del juez Garzón varían según la circunstancia. Los que ahora tratan de ridiculizar sus últimas actuaciones le ensalzaban como un héroe nacional cuando eran los socialistas los que estaban en su punto de mira. Garzón es un personaje peculiar, sin duda. Pero a estas alturas ya le conocemos todos. Sobre su personalidad exhibicionista o su carácter narcisista se han dicho un montón de vulgaridades.

En un mundo en el que mandan el oro y la insolencia algún rasgo caracteriológico particular hay que tener para enfrentarse con determinados delitos. Y a Garzón debemos que el GAL no quedara impune, que la presión sobre el entorno judicial de ETA haya llevado a esta organización hasta la asfixia, que no todos los mafiosos vivan tranquilos, que Pinochet sufriera un arresto y unas detenciones que no reparan sus crímenes pero ponen a su imagen en su sitio, y así sucesivamente.

Algún coraje se necesita para estos desafíos en un mundo que está pagando estos días las consecuencias de una gran quiebra moral de buena parte de sus élites.

Sin duda, la actuación de Garzón contra los responsables de los crímenes franquistas es discutible desde un punto de vista jurídico, con solventes argumentos a favor y en contra. Sin duda, se puede preferir mirar el dedo -los trámites- que la luna -los crímenes del franquismo- y ridiculizar el hecho de que Garzón haya pedido verificación de la muerte de Franco.

Es curioso, sin embargo, dicho sea al paso, la asociación de figuras que Esperanza Aguirre hizo: Franco y Napoleón. Nunca Franco llegó tan alto ni Napoleón tan bajo. Pero políticamente, en la medida en que este país no ha querido, hasta el día de hoy, afrontar la realidad de los crímenes de la dictadura, la decisión de Garzón merece por lo menos consideración. Así lo han entendido algunos medios de comunicación extranjeros para los que es difícil comprender el temor reverencial al franquismo que la derecha ha impuesto a este país. Y que ha impedido que España elaborara el duelo de aquel período.

De todos los argumentos contra la acción de Garzón respecto a los crímenes franquistas, el más ridículo de todos ellos es el que le acusa de abrir heridas felizmente cerradas. Es una falsifi-cación interesada de la realidad, que hay que relacionar con el intento sistemático de la derecha de hacer una lectura de la transición con un solo objetivo: blanquear el franquismo.

Las heridas del franquismo nunca han sido cerradas. Simplemente, han sido tapadas. Este tipo de heridas sólo se cierran si un país las afronta abierta y lealmente, con voluntad de comprensión y con generosidad. Aquí no ha habido luto. Aquí simplemente lo que hubo durante la transición fue una amnistía, reforzada con un compromiso tácito de amnesia, arrancado bajo el chantaje del ruido de sables y del riesgo de un golpe de Estado.

Las relaciones de fuerzas impusieron una amnistía que era humillante para los demócratas: sus delitos cometidos durante el franquismo -la inmensa mayoría de los cuales no lo hubieran sido en una sociedad democrática- fueron amnistiados al precio de aceptar la impunidad para los crímenes del régimen franquista. A eso, por generosidad de la izquierda se le llama reconciliación. Una reconciliación que lo menos que se puede decir es que fue bastante poco equitativa.

Otro de los argumentos detrás de los cuales le gusta parapetarse a la derecha es el de la simetría. Hubo crímenes por todas partes: por el lado de los republicanos y por el lado de los rebeldes. Hasta aquí nada que objetar. Sólo que no vale olvidar todo lo demás. Que los rebeldes se levantaron contra un régimen democrático legalmente constituido. Que las atrocidades del lado republicano se terminaron con la guerra y fueron cruelmente sancionados por el nuevo régimen o pagadas con el exilio por los que pudieron escapar. Y que las atrocidades del franquismo siguieron practicándose durante la legalidad que ellos instalaron, con y sin simulacros judiciales. Con lo cual la simetría se desploma rápidamente.

Una de las virtudes que tiene la acción de Garzón es que mucha gente se va a retratar. Porque aquí el problema no es una decisión judicial que en cualquier caso llega tarde y que todos sabemos que no irá más lejos de una reparación simbólica.

El problema es la relación entre la derecha española y el franquismo. O más precisamente: la incapacidad de la derecha española de aceptar que tiene raíces en el franquismo y que éste forma parte de su tradición. En España desgraciadamente escasea, a derecha e izquierda, la tradición liberal. La derecha española se ha movido casi siempre de la mano de la Iglesia y de los militares. La realidad es así. Y por mucho que la derecha quiere disimularlo la historia no va a cambiar. La tradición política e ideológica de la derecha española pasa por el franquismo.

El PP proviene de AP, un partido surgido del franquismo que consideraba demasiado renovadores a los dirigentes de UCD, muchos de ellos salidos también de las familias franquistas. Éste es el gusano del que la derecha sale, por metamorfosis, convertida en un partido democrático de amplio espectro como es el PP. Negar esta evidencia sólo indica escasa voluntad de separar en su propia familia el grano democrático de la paja franquista.

Los líderes democráticos del PP deberían ser los primeros en aceptar esta realidad de la historia de la derecha española. Porque entonces perderían el miedo a que se señalen los crímenes del franquismo. Y ganarían la legitimidad democrática del que reconoce lealmente los desmanes del pasado.

El PP dejaría así de ser un partido bajo sospecha. Si no lo hacen es simplemente porque piensan -o saben- que la cultura del franquismo todavía anida en una parte de sus electores y tienen miedo a molestar. Este miedo se vence fácilmente con convicción democrática. Y hay gente en el PP que podría ejercerla ya. Y entonces sí se habrían acabado los fantasmas y podríamos hablar del pasado libremente, sin prejuicio alguno."

2008-10-16T17:21:00.001+02:00

Tres días para Haití

2008-09-22T15:42:00.002+02:00

La catástrofe de 2004 se repite, y son los mismos los que la sufren de nuevo.

Una ciudad sumidero que es y seguirá siendo altamente inundable, problemas no resueltos y vulnerabilidad extrema. Ciclos que seguirán sucediendo de forma recurrente:

Ciudades y pueblos bajo el agua, miles de familias que lo pierden todo, población refugiada en albergues que no están preparados y que no son oficiales, lodo y basura por todos lados, sistemas de agua colapsados, pozos contaminados, cosechas perdidas… No sólo Gonaîves se ha visto afectada; todo el país fue azotado por los sucesivos ciclones que tuvieron su ruta por las islas del caribe.

Tres días en los medios de comunicación occidentales en los que los televidentes observan dramáticas imágenes tomadas por alguno de los pocos periodistas que consiguieron llegar. Tres días de la actualidad internacional dedicaron unos minutos a observar a este pequeño país, un pedacito de África en el Caribe. Tres días que jamás conseguirían recoger la difícil situación a la que se enfrentan miles de personas que ya antes arrastraban sus dificultades cotidianas para salir adelante. Tres días para reflejar meses de recuperación, y la temporada de huracanes todavía no ha terminado. Tres días en la televisión.

Qué frágil es la estabilidad de tantos. Frágiles son las estructuras sociales y políticas y también frágil es la vida de miles de campesinos, trabajadores, familias, amas de casa, profesionales, niños, enfermos, ancianos, adolescentes… gente como nosotros. Como nosotros, pero expuestos a amenazas que les destrozan la vida, desdibujan su futuro y acaban con sus sueños. Como nosotros, pero sin todo lo que nos hace sentirnos seguros.

Que alguien dedique tres días para explicarle al mundo qué ha pasado en Haití.

¿Cómo creéis que ha llegado este país a la situación en que se encuentra? Descubrid la desgarradora historia de Haití, como la estoy descubriendo yo, y os hervirá la sangre. No hace falta ningún ciclón para demostrar el terror.

Que alguien dedique al menos tres días a mostrar algunas de las vergüenzas del mundo.

Gonaîves: una ciudad bajo el agua

2008-09-16T17:40:00.002+02:00

2008-09-16T17:08:00.004+02:00

Emergencia en Haití

2008-09-04T03:32:00.002+02:00

Limpiabotas

2008-07-08T18:11:00.003+02:00

En un cajoncito de madera, viejo y destartalado, podía leerse “felis navidad”, en pintura negra y descolorida. Lo heredaste de todas la generaciones de hermanos mayores que tú, y los años de uso eran evidentes a la vista. No eres el primero en usarlo, ni tampoco serás el último. Aún quedan unas cuantas generaciones de uso a tu cajón.

Estabas sentado en unos de los tantos parques Duarte de otros tantos pueblos dominicanos, con tus amigos, y sólo la presencia de ese tu cajón, en el centro del círculo que dibujábais, insinuó un pedazo de tu vida.

Me observabas curioso, disimulando y evitando cruzar tu mirada con la mía; misión imposible ante una mirada fija y persistente como la que mantuve. Finalmente cediste, miraste una vez más, y respondiste a mi sonrisa, pícaro. Yo no encajaba con el paisaje habitual del parque, tan rara, rubia y mirando sin cesar…

Te hubieses mostrado tímido si no hubieses tenido que mostrarte decidido ante los demás. Cuando te llamé para que te acercaras, agarraste tu cajón y te pusiste delante de mí, mirándome los pies, extrañado: contra unas chanclas poco podías hacer…

Conseguí que me mostrases el interior de tu cajón. Un trapo sucio y viejo, y un botecito de grasa. 10 pesos y dejas los zapatos como nuevos. Quise saber cuántos días trabajabas, y me respondiste que sólo los fines de semana; curiosa respuesta teniendo en cuenta que era martes por la mañana, un día de escuela para la mayoría de los niños. Unos cinco o seis pares de zapatos son tu media diaria, aunque el domingo, antes de misa, situándote en los lugares más estratégicos y adelantándote a otros compañeros, era un día en que casi podías sacar 100 pesos; la gente se muestra más generosa en sus pagos de domingo.

Llegó un cliente que, sin casi mirar ni saludar, levantó su pierna derecha poniéndola sobre tu cajón. Tu atención hacia mí decayó automáticamente, y empezaste a trabajar. Quince minutos sacando brillo a los mocasines de un señor que hablaba, o casi gritaba, a alguien que escuchaba al otro lado de su celular.

Me despedí, pero no me escuchasteis ninguno de los dos. Me respondieron desde el otro lado, desde el fondo de otros cajones de madera que felicitan la navidad con letras negras y descoloridas.

Fúmate

2008-06-28T20:03:00.004+02:00

A veces me da la sensación de que me estoy fumando mi vida, y que me la estoy fumando “aliñá”. Aliñá con sensaciones que no siento transitorias porque son tan reales que me empujan a sazonar más y más…

La gente que voy conociendo, mi gente, es el humo que me trago, y que se queda en mis pulmones cada día. Se queda dentro, irreversiblemente, dando sabor a todo lo demás. Mi trabajo es el humo que expulso, compartiéndolo con otros, y que me induce a seguir fumando.

Esos ciclos de creatividad que van y vienen definen la intensidad con que vivimos, y muestran el tiempo que tenemos para pensar en ello. Sin tiempo la creatividad se evapora, se esfuma dejando sólo el rastro que se incrusta en tu vivir; es el humo que expiramos a solas, sin compartirlo con nadie, como un extractor en un cuarto de baño. Sin intensidad… sin intensidad todo se convierte en un cenicero. Los ciclos son un compromiso entre ambos…

Por haber cambios al acecho, que me empujan a decidir qué hacer o dónde ir, he conseguido ahora uno de esos ciclos; ahora sólo tengo que aprender a mantenerlos en el “durante”, hasta conseguir una constancia que me cuesta por lanzarme siempre saltándome los escalones de dos en dos.

La isla me insinúa ahora nuevas alternativas con las que no contaba, y las posibilidades que me atrajeron e ilusionaron hace apenas un mes quedan postergadas unos meses. África sigue en mi catalejo, pero se antepuso la posibilidad de explorar este pedacito de planeta un poco más.

Acepté, y a punto estoy de prender un nuevo cigarrito.

Tramos comunes

2008-06-23T15:25:00.005+02:00

Nuevas etapas se insinúan, descaradas,
y saltan dentro de la esfera que envuelve nuestra rutina.

Sueños desconocidos comienzan a tomar forma, espontáneos;
deambulan por la zona;
por esta zona, por aquella, y por todas.

Almas vagabundas que yacen en los parques;
en este parque, en aquél y en todos.

Compartidas ilusiones,
tiempos que se transforman y cambian de color,
manteniendo su olor, siempre firme.

Duelos pasados, presentes y futuros cambian de reparto,
actores secundarios que quedan en el banquillo dorado,
suplentes de un partido eterno;

Los protagonistas, permanentes,
empujan un nuevo cajón,
habitado por esos sueños e ilusiones, que asoman;
estos pronto dejarán de ser desconocidos…

Los suplementes, sentados en su banquillo de oro,
encadenan poesías
que flotan desde continentes lejanos.

El laberinto de sueños abrió sus puertas
y todos estamos invitados:

Senderos múltiples, a la medida de cada jugador,
curvas que te acercan al camino de otros;

Y la suerte diseñó tramos comunes,
puntos de partida de rutas paralelas,
rectas que se cruzan en el infinito.

Metas a las que para llegar, juntos,
no hará falta pagar ningún peaje…

Imágenes

2008-06-13T01:25:00.000+02:00

2008-06-13T01:17:00.003+02:00

2008-06-13T01:11:00.003+02:00

La isla de la solidaridad

2008-05-01T00:22:00.002+02:00

2008-05-01T00:09:00.001+02:00

2008-04-25T14:47:00.006+02:00

Reflexionar sobre Cuba es atrevido; es incluso un acto descarado si sólo se conoce de vacaciones, durante diez días y en calidad de “turista”.

Cuba no puede pasar inadvertido a sus visitantes, es imposible no emitir juicios cuando se descubren algunos aspectos de este lugar tan singular. No se puede hablar de Cuba sin hacer referencia a su sistema político, perpetuado desde hace medio siglo y que convierte a esta isla caribeña en el único país comunista que se mantiene firme soportando el aislamiento y el embargo del gigante ante cuyas narices demuestra que otra forma de gestión es posible. Embargo que por otro lado se hace extensivo al resto de países occidentales, esclavos consentidos de la gran super-prepotente-potencia mundial.

Con una tasa de analfabetismo cero y una esperanza de vida superior a la de muchos países, lo mejor de Cuba sin duda son los cubanos. Se ha construido y consolidado una estructura de valores humanos que nunca he percibido antes en ningún lugar, y que me ha fascinado:

Apenas existe el transporte público, pero se ha hecho del trasporte algo público. El estatus de los carros se identifica mediante el color de sus matrículas: Las azules son estatales, las amarillas carros privados –no son muchos-, naranjas las de los extranjeros residentes, blancas para los altos cargos del gobierno y roja vehículos alquilados.

Los vehículos de matrícula azul, ya sean camiones, coches furgonetas o autobuses, están obligados a parar, mientras tengan sitio, a todo el que necesite transporte, y sin cobrar nada. Teniendo en cuenta que todo es estatal, son muchos los carros estatales, y en las desiertas autopistas se observan camiones llenos de gente en su parte de atrás, recogiendo y dejando personas que los esperan en el arcén. Los carros privados también paran, y pueden o no cobrar a los viajeros –siempre en pesos cubanos, y a precios simbólicos-. En entronques de alta afluencia un funcionario del estado, vestido de amarillo, se encarga de organizar los viajes, asignando los sitios disponibles a los viajeros, por orden de llegada y ruta demandada.

Los extranjeros no tiene la obligación de parar, pero el método es contagioso y se convierten en una más entre las opciones de transporte de la gente que se desplaza. Nosotros, con nuestra matrícula “colorá”, hicimos de los trayectos espacios compartidos aprovechando la ocasión para acribillar a preguntas a los autostopistas, siempre receptivos y dispuestos a satisfacer nuestra curiosidad.

Lo único que hay que tener en Cuba para moverse de un sitio a otro es paciencia, y tiempo.

El asunto de la moneda es también muy singular. El peso cubano es la moneda de manejo entre la gente, y es en la que cobran sus sueldos. Con pesos cubanos pueden comprar todos los productos básicos a precios realmente bajos en los establecimientos destinados a ello. Lo que hay, se reparte, y a veces lo que se reparte es escaso, aunque suficiente. No siempre hay carne, huevos o pescado, y si hay, no se puede disponer de todo lo que se quiera. Para adquirir cosas que no son consideradas de primera necesidad hay que tener CUC. El CUC es el peso convertible, y el cambio con el dólar es 1 a 1, y con el peso cubano 1 a 25 aproximadamente. Los precios en CUC son altos, así que el turista –que normalmente no tiene acceso a pesos cubanos- paga 20 veces más caro que el cubano. El que tiene para lujos los paga caros, y el turista –ser turista es uno de los mayores lujos que existen- también, lo cual en mi opinión está muy bien.

No hay publicidad en Cuba. Ni carteles de coca-cola ni “gente guapa” con “sonrisas profiden” -de dentaduras y cuerpos impecables- sugiriendo las ventajosas propiedades del perfume tal o los vaqueros cual que van a cambiar el rumbo de tu vida sexual; ni grandes fotografías de “Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones” recordándote lo desgraciado que eres por no poder irte en Agosto a la fantástica costa este de la península, paraíso de asfalto y contaminación, porque tienes que pagar la asfixiante hipoteca; ni imágenes de ese grupo de bronceados amigos sonrientes y dichosos, del que todos quisiéramos formar parte, escondidos detrás de sus gafas de sol negras último modelo, tomándose un Martini blanco con un pedacito de limón en una terraza elevada sobre el mar; nada. Y ni “Para todo lo demás Master Card”: la Master Card te la metes por el culo.

Los carteles publicitarios no son sino propaganda política. Frases escritas o mentadas por algunos de los líderes de la Revolución salpican los paisajes y fachadas por todos lados. “Educar es crear"; “Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado"; "Revolución es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos", "Es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo", "Es convicción profunada de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas". Frases que te animan a pensar qué dicen, que no puedes leer sin reflexionar sobre su significado. Es publicidad de las ideas y propaganda de pensamientos, consumo de buenas intenciones y declaraciones solidarias. Planteamientos de valores incuestionables y anuncios de igualdad entre todos. Eso es lo que lee la gente cuando camina por la calle o espera en el arcén a que le recoja algún vehículo, cuando van al colegio o a sus puestos de trabajo. "Revolución es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroismo"...

Los libros son accesibles para todos. Se editan “Bibliotecas familiares”, colecciones de obras maestras de la literatura universal impresas en papel de periódico en formatos grandes, que se entregan a las familias o se venden a precios simbólicos en todas las librerías del país.

La estructura social fundamental es el barrio. La organización comunal es la más avanzada del planeta, y todos tienen un papel dentro del Comité del que forman parte (se llaman CDR, Comités de Defensa de la Revolución). Cuba está ubicada, como otras islas del Caribe, en el centro del paso de los ciclones que cada año pasan por el Centroamérica, y que a veces arrasan con todo dejando a su paso muerte, destrucción y más miseria. Pero en Cuba no hay muertes. Los sistemas de alarma y de evacuación no fallan, porque todos los miembros de la comunidad son avisados, informados e involucrados con tiempo suficiente. Saben dónde han de ir, cómo han de organizarse, y cómo hacer frente a situaciones críticas como ésta que menciono. Si algún vecino tiene problemas, el comité tiene como función apoyarle, y la prestación de servicios llega a la familia afectada a través del Comité.

Yo vivo en La Española, la isla aledaña a Cuba y compartida por República Dominicana y Haití. Es imposible para mí evitar las comparaciones, y más teniendo en cuenta que me encuentro trabajando en asuntos de Desarrollo y Acción Humanitaria en las comunidades más afectadas por las tormentas que pasaron por aquí a finales del año pasado. La cercanía o la similitud geográfica no hacen de Cuba sino algo más impresionante para mí, que observo las tremendas desigualdades sociales y económicas cada día.

La posibilidad de algunas personas de progresar en República Dominicana, algo inimaginable en Cuba –donde todos tienen escasas posibilidades de progreso-, se enfrenta a la incapacidad de sobrevivir de muchos, a las dificultades que mucha gente encuentra para vivir dignamente. Y para qué mencionar Haití, sumido en un conflicto que no parece tener solución y donde más del 80% de la población vive en pobreza extrema. Ambos países son democracias parlamentarias.

Es imposible no hacer comparaciones, y si se éstas se hacen, no creo que se puede rebatir el hecho de que Cuba ha conseguido garantizar el acceso a los servicios básicos a su gente con recursos muy limitados. El bien colectivo frente al individual... ¿A costa de qué? Esto lo dejo para el próximo post…

Vuelan pétalos de ROSA

2008-03-24T15:49:00.003+01:00

Desde hace unas horas, al otro lado del mundo, en otro lugar del planeta, flotan pétalos de ROSA. Aunque da igual donde estabas, o dónde estaba yo, huelo aún tu presencia en lo más inmediato de tu ausencia.

Qué paradoja haber estado hablando de la muerte durante la comida hoy, reflexionando en grupo sobre qué sensaciones origina, sobre cómo despedir, sobre qué esperar... en ese momento estabas haciendo tu maleta. Qué fácil fue siempre hablar contigo, y qué difícil es ahora escribirte. Haití hoy te recuerda y te canta a ritmo de música "gá-gá".

Nuestro rincón en el mundo estará siempre empapado de tí, y nosotros, sus habitantes, regaremos ese imperio contigo, sobre bancos verdes y oxidados, césped y aceras, paquetes de pipas, mesas fabricadas con rollos de cable, pinos y eucaliptos... Ese nuestro rincón en el mundo, único y singular. Reino del cariño. Planeta de la familiaridad y espacio de reunión insustituible.

Y serás como esos columpios desaparecidos que siempre existirán; como ese muro blanco y perforado a través del que insunúa el peñón su silueta; como esa bahía nuestra, salpicada de petroleros, pantalanes y espigones. Tu silla permanecerá siempre clavada en la arena, como clavados los dados permanecerán en el mar, mientras nos sonries encaramada a lo más alto de la gran chimenea.

Pétalos de ROSA flotan hoy sobre los puentes, y alcanzan lugares tan remotos como éste desde el que te escribo, y al que llega el olor a poniente.

Seguid flotando pétalos de ROSA.

Reinventarse a uno mismo

2008-03-07T14:09:00.004+01:00

Esta es una de las frases que nunca se me va a olvidar. Me la dijo un muy buen amigo un día de esos de cervezas, cigarrillos y conversación infinita, conversaciones que sólo son capaces de limitar las malditas agujas del reloj. Ese reloj que casi siempre nos gana la partida. Casi siempre.

Existen tantas maneras de vivir como de reinventarse a uno mismo, y es ese “uno mismo” el que ha de inventarse cómo vivir. Y no sólo de inventar se trata - qué fácil sería sino, ¿verdad?-, es que hay que estar tan convencido para afrontar cambios, que a menudo el vértigo (primo hermano de las agujas del reloj) nos acojona tanto que… mejor bajar de las nubes y echarse a dormir.

Lo jodido no es no saber lo que se quiere, es no querer lo que se tiene y querer lo que no se puede tener.

No estar bien con lo que se es, o con lo que se hace, necesariamente ha de ser una llave para abrir alguna de las puertas de ese infinito laberinto conformado por formas de vivir variopintas. El lamento constante, las sensaciones recurrentes de insatisfacción injustificada, o la tristeza crónica inexplicable han de ser casillas de salida hacia la meta elegida; esa meta reinventada previamente.

Nos gusta pensar y soñar en lo que queremos ser porque nos asusta lo que somos. Como si aun no estuviéramos vivos…

2008-02-22T16:59:00.000+01:00

Un poquito de Caribe

2008-02-21T00:03:00.001+01:00

2008-02-19T15:38:00.000+01:00

2008-02-12T16:06:00.000+01:00

Incorporaciones automáticas

2008-01-22T14:41:00.000+01:00

Las actividades que vengo desarrollando ofrecen una visión de mi experiencia que nada tienen que ver con la que pude aportar cuando estuve en China o en Kenya. Ahora vivo aquí, tengo una rutina de trabajo, y los descubrimientos y aprendizajes se incorporan rápidamente a mi vida sin apenas pasar por mi cabeza en forma de reflexión o curiosidad observada. De hecho, al sentarme a escribir, sólo se me ocurren asuntos que para mí son tan banales que no me parecen de interés general… Haré un esfuerzo, no obstante.

Los dominicanos son gente muy alegre y dicharachera. En cualquier lugar o situación una conversación fluye de forma natural: en los colmados, en los taxis, en bares o discotecas, con los vecinos, en el parque… es por ello que es un país cómodo para llegar e instalarse, te acoge rápidamente y enseguida empiezas a formar parte del tejido "platanero" o "aplatanado", como dicen aquí. Aplatanarse es dominicanizarse - léase el plátano como elemento básico de la dieta dominicana- y el aplatanamiento el contagio de la calma, tranquilidad -la torrija vaya- u otros rasgos dominicanos.

Los colmados son los centros de reunión por excelencia. Abren todo el día, y en ellos se pueden comprar productos de primera necesidad (botellones de agua, frutas y verduras, tabaco,…). También se va a los colmados a tomar (a beber), y hay gente sentada en la puerta tomando cerveza y ron casi a cualquier hora. Además, tienen servicio a domicilio, y te traen a casa lo que precises, cuando lo necesites, y sin recargo extra.

La zona colonial de Santo Domingo es el centro de la ciudad, y es donde se cuecen todas las actividades lúdico-festivas y culturetas. Es preciosa, y perdiéndote por sus calles descubres todos los monumentos e iglesias de la época colonial, de aquellos los conquistadores españoles. En el parque Duarte –a dos minutos de mi casa-, nos reunimos muchos a tomar unas cervezas compradas en el colmado de turno, y a charlar y hacer corito (como dicen aquí). Después, el que quiere seguir, se va a bailar a alguno de los muchos bares disponibles.

La música más escuchada aquí, y bailada, son la bachata, el merengue y la salsa. Todo el mundo las baila, y suena por todos lados a un volumen a menudo excesivo y molesto. Mi vecino, por poner el ejemplo más cercano, no tiene ningún problema en pincharse unos temitas a toda potencia a cualquier hora del día, de la noche o de la mañana. Menos mal que yo soy de buen dormir y capaz de abstraerme de cualquier ruido… Aquí sería un problema tener insomnio o sueño delicado, pues no existe la conciencia del respeto al de al lado en el sentido en que nosotros la conocemos.

Ayer se inaguró oficialmente la campaña electoral a las presidenciales de Mayo. Gastan auténticas millonadas, empapelan todas las paredes existentes, y sacan a la calle carros musicales (de nuevo explosión de decibelios), con bailarinas y grifos de cerveza: “Vote a Miguel Vargas, y de camino échese un bailecito y un traguito amigo”. Ese es el rollo, así que, a partir de ahí, podéis imaginar, extrapolando, cómo es la política en este país. Las tormentas, que han supuesto una gran catástrofe para gran parte del país, ya no son noticia, y el gobierno afirma que todo está perfecto, solucionado. Y a gastar en las campañas.

Con el trabajo estoy encantada. Tan implicada, que hasta sueño con él. Estoy aprendiendo mucho, y ahora que conozco a todos mis compañeros y a todo el equipo local, y que me siento una más –integradísima-, empiezo a comprender cómo funcionan las cosas y a tener capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, y de generar ideas. Casi está confirmado que me quedaré hasta Junio –cómo se ha estirado la cosa, qué bien-. Una misión de 7 meses sí creo puede aportarme una experiencia completa e integral.

El trabajo en Acción Humanitaria es muy adrenalínico. Se ejecutan grandes cantidades de dinero en poco tiempo, y los resultados se observan de inmediato. Y es que los objetivos son más tangibles y concretos que los caracteristicos de intervenciones de desarrollo, porque persiguen dar asistencia de emergencia a las poblaciones afectadas, y no transformar estructuralmente la vida de las personas. Pretenden apoyar a las familias para que recuperen el estado en que solían vivir lo más rápidamente posible, y no mejorar sus condiciones de vida. Aunque esto no es del todo cierto, porque en teoría toda acción de ayuda humanitaria habría de mantener también un enfoque desarrollista; en el caso de Dominica, y en concreto en los lugares afectados por las Tormentas NOEL y OLGA, esto es absolutamente utópico, porque la gente vive en zonas de riesgo que volverán a inundarse cuado suceda otra tormenta. Muchas comunidades están ubicadas en la cuenca de los ríos, y estos son capaces de crecer de una forma asombrosa en poco tiempo, dando apenas tregua para evacuaciones o rescates. Así lo han demostrado: los ríos han “hablado” ya varias veces.

La planificación del territorio –si es que se puede decir que exista planificación de territorio- presenta zonas de alto riesgo, y como la gente vive en ellas, éstas constituyen un mapa de vulnerabilidad clarísimo.

El operativo en que trabajo tiene una componente de agua y saneamiento -provisión de agua segura allí donde los sistemas de agua quedaron dañados, con plantas de tratamiento y distribución con camiones cisterna-, de distribuciones de ayuda alimentaria, y, por último, de ayuda no alimentaria en forma de kits de higiene, kits de limpieza de las casas y calles, mosquiteros, lonas, mantas, kits para niños, etc.

Vaya, parece que el esfuerzo que tuve que hacer para empezar a escribir, lo tengo que hacer ahora para parar…

Besakos para todos.

Puerto Príncipe, Haití

2008-01-02T23:33:00.001+01:00

La visita relámpago a Haití me ha sabido a poco y me ha despertado una intensa curiosidad y ganas de explorar el país más a fondo. Así de atractivo me ha parecido.

Haití es el país más pobre de todo el continente americano. Más pobre y más desordenado. Ocupa el puesto 146 en la lista de países evaluados con el IDH (Índice de Desarrollo Humano), de un total de 180 más o menos. Casi todos los que van por detrás son africanos.

La frontera es de unas características no sé si únicas (no he atravesado muchas fronteras por carretera), pero desde luego singulares. Transcurre a lo largo de la orilla de un lago, así que a la derecha de la carretera (entrando hacia Haití desde Dominicana) hay agua –y también en la carretera, tengo que decir, porque hay zonas inundadas por enormes charcos profundos- y mucha basura. Las dos partes de frontera están separadas por una sorprendentemente larga carretera “de nadie”, pues de veras es ésta tierra de nadie, pues no pertenece a ninguno de los dos países. Muchos camiones aparcan a lo largo de este tramo, y el es lugar en que se realizan todas las actividades de contrabando y trapicheo, para evitar pagar tasas y aranceles. Así, camiones cargados de huevos pasan su mercancía a carros que les hacen el trapi-favor y se llevan así unos pesitos, unos dólares o unas burdas.

El medio de transporte haitiano es el tap-tap. Son un híbrido entre coche ranchera y furgoneta, con un espacio detrás en forma de sala de espera donde se sientan los pasajeros (los que fueron afortunados y pudieron sentarse, pues el resto viajan de pie). Se llaman tap-tap porque para que pare el chofer hay que dar dos golpes en la chapa: tap-tap. Y de ahí proviene el nombre. Pero lo más sorprendente de los tap- tap, y lo más visible es la manera en que los pintan y decoran. Muchísimos colores y motivos variados, banderitas y lazos que los convierten en cuadros ambulantes; son auténticas obras de artesanía circulante.

Haití se parece más a un país africano que caribeño. Sus pobladores son de un color negro oscuro, y sus rasgos son mucho más africanos que los de los dominicanos, cubanos, portorriqueños… También ha conservado fuertes influencias culturales africanas, no dejándose ahogar por la imparable y masiva presencia gringa que inunda otros países de la región. Creo que por eso me ha gustado tanto.

Puerto Príncipe, la capital, acoge al 40 por ciento de la población del país, y tiene unos 2.5 millones de habitantes. Es una ciudad muy montañosa, se encuentra en un valle pero está dispuesta entre lomas, con lo que todo son cuestas y desniveles. Y mucha vegetación. Tampoco tiene edificios altos.

Durante el día hay mucha gente por la calle, y mucho tráfico y tapones, pero por la noche la ciudad queda desierta y tranquila, sensación que se acentúa gracias a la carencia de un alumbrado público homogéneo, y a la consecuente oscuridad que de la mayor parte de las calles. Desde las zonas altas la vista es preciosa, y se pueden ver el mar y la ciudad, salpicada de color verde.

La gente porta grandes bultos sobre sus cabezas con una habilidad asombrosa; todo lo llevan ahí, sobre un trapito colocado estratégicamente para evitar el dolor de los kilos transportados.

Dicen de puerto Príncipe que es una de las ciudades más peligrosas del mundo, porque se dan secuestros de vez en cuando, e imagino que atracos y robos – ¿y qué ciudad del mundo no sufre esta lacra?-. Se pueden ver coches de Naciones Unidas por todos lados, y cascos azules repartidos por toda la ciudad, armados hasta los dientes; en algunas esquinas, colocados estratégicamente, se encuentran tanques junto a los cuales la gente camina acostumbrados ya a esta “presencia bélica” aprobada por la comunidad internacional.

La gente que trabaja en organizaciones internacionales ha de seguir unas normas de seguridad que en general son muy estrictas, y de obligado cumplimiento. Éstas limitan la libertad de movimiento a determinadas zonas de la ciudad –zonas de seguridad-, y establecen horarios de entrada y salida.

La gente que conoce el país, o que ha venido antes, asegura que está mucho mejor de lo que solía, y que se ven cambios y mejorías. Y es que es un país muy castigado, con una historia desgarradora que lo ha llevado a una situación de inestabilidad de la que ahora comienza a escapar; proceso que, por lo reciente de los altercados, prácticamente acaba de empezar.

Un duro y largo camino por delante el que tiene Haití, que ojalá dirija a su gente hacia la estabilidad y el desarrollo; camino que, por otro lado, lo hacen un país muy interesante, que merece una gran atención a mi entender.

Stephen

2008-01-02T23:20:00.000+01:00

Hoy escribo para escupir toda esta rabia que siento.

Me han dado la noticia de la muerte -el asesinato- de un amigo de Mwala. Fue secuestrado hace dos semanas y han encontrado su cuerpo en un bosque hoy. Las razones de este macabro hecho, que me ha dejado bloqueada, no se han esclarecido aún, pero parecen derivadas de la tensión y altercados que se están dando en Kenya. Una ola de violencia que me obliga, desgraciadamente, a retractarme sobre algo que escribí en un artículo hace escasamente un mes, y que titulé “Un país de paz”. Ahora, es un país en “guerra”. Esa armonía entre etnias que mencionaba no es ahora sino hostilidad acumulada que explota a raíz de un proceso electoral opaco y sospechoso. La estabilidad asegurada se ha transformado en una batalla en las calles; cientos de personas han muerto, y no parece que la solución esté cerca.

Estar tan lejos, no sólo geográficamente -que también-, sino en todas las dimensiones que la lejanía es capaz de crear, me hace reflexionar sobre la capacidad de desconexión que tenemos, o que tengo; y hace sentir mal. Todo esto me parece el capítulo de una serie de televisión. No parece real, porque esa realidad vivida hace apenas un mes, esa realidad que tan intensamente viví en Kenya, se ahoga ahora dentro de un mar de novedades y sensaciones a estrenar.

Qué egoísta mecanismo de defensa ése que nos lleva a grabar los momentos dulces de una forma indeleble, evitando sustituirlos por los aplastantes sufrimientos del mundo:

Ahí recuerdo a Stephen sentado, tomándose una Tuscker, con la botella verde en la mano, explicándonos cómo Kenya es un país de paz, y cómo los kenianos gente pacífica, tranquila, alegre y hospitalaria; qué paradoja que le tocara a él comprobar la violencia. Lo recuerdo llamándonos Compis, bailando en la pista de baile, conduciendo, traduciendo nuestros discursos en las reuniones con la comunidad o bendiciendo la mesa antes de servirse grandes cantidades de comida en el plato. Lo recuerdo probándose la camisa de ISF que le regalamos antes de irse, y llamándonos al altar el día que fuimos a escuchar su misa, con el micrófono en la mano. Lo recuerdo diciéndome su fecha de cumpleaños –que ya he olvidado- para comprobar cuál de los dos era mayor. Lo recuerdo también dando un discurso religioso en la fiesta de un colegio a la que nos invitaron, y lo recuerdo poniendo discos de Gospel y provocando así nuestras risas cómplices, cansados ya del cansino Gospel “de los cojones”. Así es como lo recuerdo. Por más que lo intento, no soy capaz de imaginarlo tirado en un bosque, muerto.

Otra vez ese puto mecanismo de defensa que me impide sentir lo que es la puta verdad.

Y así va este planeta… maldita capacidad de mirar para otro lado y de vivir ajenos a todos los horrores que suceden.

Y seguimos viendo las series en televisión...

La Hispaniola

2007-12-24T02:32:00.000+01:00

Las cosas de nuevo fueron rápidas -siempre derrapando...-, y otra vez fuera de España me encuentro, esta vez en La Española; el que fuera primer lugar del nuevo mundo, es ahora un nuevo mundo para mí.

La República Dominicana es uno de esos lugares que muchos consideran un paraíso, y no se equivocan teniendo en cuenta su geografía variada, repleta de playas de ensueño y de sistemas montañosos por todo el país. Pero no todo son pulseritas y resorts aquí, ni aguas azules, palmeras o Daikiris.

Me han sorprendido enormemente los altos precios de todo; se han multiplicado desde que vine por primera vez, hace un par de años. Me atrevería a decir que son precios europeos, y teniendo en cuenta que los sueldos son bajísimos, cuesta entender cómo consiguen muchos dominicanos salir adelante.

Estoy instalada en la capital, en Santo Domingo, y espero mañana cerrar el alquiler de un apartamento en la Zona Colonial, un barrio ubicado junto al Malecón y donde se encuentran la mayoría de los monumentos de interés, además de toda la movidilla cultureta y de ocio (léanse bares, colmados, teatros y demás).

A finales de Octubre una fuerte tormenta sacudió el país, inundando muchas comunidades y provocando gravísimos daños y la muerte de un centenar de personas. Muchos sistemas de agua quedaron destruídos, y las cosechas de muchísimos campesinos perdidas, y con ellas su vía de subsistencia. Las aguas estancadas han generado brotes de malaria y dengue severos, y el lodo -seco ya- aún permanece en muchos pueblecitos y comunidades. La Tormenta Noel -qué ironía de nombre, ¿no?- hizo mucho daño. Pero eso no fue todo; en Diciembre otro ciclón visitó la isla, esta vez con nombre de mujer: La Tormenta Olga, que también dejó decenas de muertos, y que agravó la situación en lugares que ya habían sido afectados por Noel e inundó otras zonas que se habían librado la primera vez. En este caso, además, la mala gestión de una presa multiplicó las consecuencias en algunos puntos en el Norte del país.

Y con esta introducción, que iré completando y escribiendo a medida que vaya conociendo y asimilando un poco más sobre este lugar en que me encuentro, os mando un montón de besos a todos. Y no porque sea navidad eh, sólo porque sí.

Derrapando

2007-11-19T18:11:00.000+01:00

Hasta aquí llegó, ya se acabó.

Las despedidas no son tan desagradables como esa sensación de haber regresado y no saber cuándo vas a salir de nuevo. Unida ésta a la necesidad urgente de encontrar trabajo, a otra mudanza y a la inevitable inmersión de nuevo en los asuntos de actualidad nacional, es una bomba:

Que si Chávez, el Rey y por qué no se calla, o callan; la sentencia del 11-M y una nueva convocatoria de manifestación "pro-no se sabe qué" y "contra-todo lo que se menea"; ataques por aquí o fútbol por allá...

¡Uf, Welcome to Spain!

Elige

2007-11-13T16:23:00.000+01:00

Ya estamos en la recta final de nuestra estancia en Kenya, y por tanto también cerrando los últimos asuntos en lo que a trabajo se refiere. Los viajes tan cortos producen una sensación extraña: al mismo tiempo parece que las semanas han volado, pero la sensación es de haber estado mucho, mucho tiempo.

Ayer, tras una reunión en Machakos, fuimos a un convento de clausura a saludar a unas monjas españolas que tenían ganas de conocernos. Tras las rejas -las que estaban tras las rejas eran ellas, no nosotros-, comimos un menú a la española que nos prepararon: patatas fritas y pechugas de pollo con ajitos, y de postre, pestiños.

Nos contaron un poco de su vida en el convento. Las dos señoras, de más de 60 años, llevan toda la vida adulta tras los muros de monasterios o conventos en distintos puntos del planeta. Han conocido mundo, sí: un mundo desde el interior; un mundo protegido por paredes de piedra; un mundo inmerso en el silencio. Pasan meses sin salir, y cuando lo tienen que hacer (para renovar el pasaporte, ir al médico o al hospital, asistir a un funeral de algún familiar…), les angustia. Prefieren estar dentro, protegidas dentro de su cárcel de paz, oración y vida espiritual. Ambas se declaran personas plenamente felices, que encuentran en su día a día eso que, dicen, más les llena. Cada vez se sienten más cerca de Él (de Jesucristo), y se sienten bendecidas cada minuto.

Con ellas se sentaban dos monjas kenianas jóvenes, de la zona, que llevan ocho años sin ir a casa de su familia, a menos de una hora de distancia. Ocho años sin dormir en su cama, cenar con sus padres y hermanos, u oler a tierra mojada cuando llueve. Ocho años sin ver a sus amigas de la infancia o pasearse por las calles del pueblo que les vio crecer.

Tras esta visita, fuimos con el padre Kennedy a tomar unas cervezas. Nos llevó a un sitio nuevo que no conocíamos. Allí estaban algunos de sus colegas de la diócesis, todos ellos padres que trabajan en las parroquias del distrito. Nos sentamos con ellos. Los botellines circulaban sin cesar, y las conversaciones se hacían cada vez más fluidas y ruidosas.

Nos cogimos una borrachera “como dios manda”, y cuando saqué mi cámara y empecé a hacer fotos, al enseñárselas, uno de ellos pronunció la frase de la noche: “The Pope must know this!”. Para qué dijeron ná… me hizo tanta gracia, que no podía parar de reir. La mesa empetá de botellines de cerveza, y todos con una borrachera bastante curiosa. “El papa tiene que saber esto”. Me faltó tiempo para seguir la broma, claro. “Voy a mandar estas fotos directamente al vaticano, que a Mr. Razinger Kenya se le está yendo de las manos…”. En fin, ya os podéis imaginar, guasa sin límites y bromas también sobre mi no-bautismo y muchas cosas más. El Miércoles nos van a llevar de marcha a un garito cerca de Nairobi, para despedirnos, donde retomaremos el cerveceo y añadiremos baile y música.

¿Monja o cura? Yo lo tengo claro.

Un país de paz

2007-11-09T09:35:00.000+01:00

En este capítulo, un poco de política –ya estaba yo tardando eh…- y otros asuntillos de interés (de mi interés, al menos):

Las elecciones en Kenya serán en Diciembre, y se presentan reñidas, pero parece probable un cambio de gobierno. Los candidatos están recorriendo el país dando mítines sin descanso, y a veces escenas de violencia tienen lugar, aunque no llegan a mayores. Son cuatro los candidatos que ostentan alguna posibilidad, aunque a efectos prácticos son dos los partidos que están luchando según las encuestas –los otros dos lograrán representación parlamentaria, pero en ningún caso el número uno de sus listas será presidente-.

El actual presidente, Kibaki, uno de los candidatos con posibilidades reales y en el poder desde el año 2002, fue una pieza clave en la estabilización y democratización del país tras la “dictadura” de Moi, que gobernó el país con mano de hierro desde los años ochenta, y que sorprendentemente se levantó de su sillón de poder para convocar elecciones, a cambio claro está de suntuosos beneficios (pocos se retiran si no es con las espaldas bien cubiertas). No obstante, a Kibaki se le acusa de ser demasiado “tranquilo” y permisivo con los múltiples casos de corrupción, y de no haber hecho los esfuerzos necesarios en materia de inversiones en infraestructuras, entre otras cosas. Aunque parece que en los 'ultimos meses ha hecho esfuerzos mayores que son notables para mucha gente.

Al otro lado se encuentra Raila, que se autodefine como socialdem'ocrata y número uno del partido LPD, afiliado al `Liberal International`. Es apoyado a lo largo y ancho del pa'is, y en concreto por los Luo, tribu muy numerosa y con poder, de la que 'el mismo forma parte. Es apoyado fuertemente por los Estados Unidos y presenta la cara m'as pro-occidental.

Yo, personalmente, no estoy en posici'on de opinar. Deber'ia documentarme m'as, y la opini'on de la gente con la que hablo del tema y a la que le pregunto, no hace sino confundirme m'as...

Kenya es un país estable políticamente, y aunque la corrupción inunda las instituciones, el pueblo es pacífico, y no hay luchas entre etnias, entre opositores políticos o guerrillas. En los últimos años ha habido, no obstante, dos casos de terrorismo que afectaron considerablemente a la industria del turismo: En agosto del 98 dos explosiones destruyeron simultáneamente las embajadas de EEUU en Nairobi y en Dar es Salaam (capital de Tanzania), causando más de 200 muertes (más que en Madrid…). En Noviembre de 2002, unos terroristas suicidas estrellaron un coche lleno de explosivos contra el vestíbulo de un hotel en la costa, cerca de Mombasa, una de las zonas más turísticas del país. El mismo día se dispararon varios misiles contra un avión de pasajeros israelíes que despegaba de esta misma ciudad. Al-Qaeda confirmó su autoría en ambos atentados.

Pero a pesar de estos dos incidentes, en Kenya todos viven en paz. Varias religiones conviven en armonía, y aunque tienen más o menos delimitadas sus parcelas de forma geográfica, existe mezcla y no es ésta causa de conflicto alguno. Casi todos son cristianos, católicos en su mayoría, y hay un 10% de musulmanes que se concentran en la costa y en la zona este del país. El número de tribus es muy elevado, alrededor de 60 creo, y salvo en las ciudades, donde se van perdiendo los valores más tradicionales, la gente se identifica con su tribu de una forma muy singular.

La zona norte de Kenya es la más pobre, y con diferencia. Al parecer –no he estado allí-, las carreteras no son tales a partir de unos 300 Km. al norte de Nairobi, sino que se transforman en caminos de tierra; las infraestructuras son insuficientes, y es sin duda la zona más abandonada del país. Los problemas de escasez de agua son especialmente complejos y agudos, y los pastoralistas, tribus nómadas que tradicionalmente pastoreaban en toda la zona norte, atravesando incluso las que ahora son fronteras con Etiopía, Sudán o Uganda, se han quedado sin pastos de los que subsistir, debido a las graves sequías acaecidas. Así, se han instalado en los alrededores del lago Turkana, y sus problemas de acceso a los servicios básicos son dramáticos. Las ONG que trabajan en la zona lo hacen en su mayoría aplicando estrategias más propias de la acción humanitaria que del desarrollo; tal es la gravedad de la situación.

Bueno, ya he contado un poquito de lo poco que he ido aprendiendo de Kenya. Habrá que volver y seguir leyendo para ir descubriendo más aspectos de este país, porque bien lo merece. Para empezar, que no es poco, se me escaparon los parques naturales y los atrayentes safaris (safari significa “viaje” en swahili), que no tendremos ni tiempo ni pasta para explorar. ¡Buena excusa ésta para volver!

Llueve

2007-11-09T09:14:00.000+01:00

Acaba de empezar a llover, y hasta los perros se dejan empapar. No duran mucho los chaparrones, pero la gente los recibe con alegría, y se dibujan las sonrisas en sus rostros mientras miran hacia arriba.

Da comienzo así una época de trabajo duro, pero cuyos frutos se recogerán el resto del año; y nunca mejor dicho, porque es ahora cuando se siembra y cuando se llenan los tanques –de aquellos que tienen tanques, claro -, que proveerán a las familias durante algunos meses.

Los charcos enseguida se interponen en el caminar, pero se llena uno los pies de barro con gusto. Las nubes de polvo se esconden, y el ambiente se limpia. El algodón no engaña my friend, y el respirar, tampoco.

En seguida sale el sol, y todo aparece brillante y reluciente; el arco iris también sale de paseo, cómo iba él a quedarse en casa… Ya funcionan los servicios de CAR WASH que hasta ahora permanec'ian inactivos y que yo, al verlos a lo largo del camino, no comprend'ia qu'e demonios significaban. Sobre unas rocas rojizas, junto a un r'io seco, pod'ia leerse CAR WASH, escrito con pintura blanca; pero ah'i no hab'ia nada, ni nadie. Ahora que fluye un poquito de agua, los coches o matatus aparcan sobre las mencionadas rocas, y el servicio de lavado -un tipo con una gran esponja de gomaespuma y un bote de `fairi` de aqu'i, bajando y subiendo del riachuelo- te deja el veh'iculo divino de la muerte.

Ojalá dure la lluvia, pero que caiga en su justa medida. De otra manera esta celebración podría convertirse en una catástrofe, como ha sucedido otras veces. En 1997 Kenya sufrió el azote de unas lluvias torrenciales seguidas por una sequía muy grave que se prolongó hasta el 2000, y fue un varapalo y una gran tragedia sobre todo en las zonas rurales.

Pues si, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva…

Nairobi

2007-11-04T12:24:00.000+01:00

La ciudad de la prisa, las muchedumbres, las sinfon'ias de cl'axones y acelerones, y la fragancia de los tubos de escape... la actividad en las calles es contagiosa, y sin propon'ertelo, de pronto tu caminar se torna acelarado, y te encuentras esquivando a las personas, cruzando las calles por cualquier sitio entre las docenas de matatus, o saltando los puestecillos improvisados en los que se vende casi de todo.

Tiene Nairobi tiene tambi'en una cara nocturna muy "interesante": muchos bares y clubs de m'usica, en los que la gente baila y bebe hasta m'as all'a del amanecer, restaurantes, cervezas fr'ias... As'i pudimos comprobarlo el Viernes por la noche, y desde luego la ciudad no nos desfraud'o... Con anfitriones espanyoles residentes en el centro de Nairobi, no nos falt'o ocasi'on para pasar por el Casablanca o el Florida. El S'abado, un concierto en directo en el Simmer's, y despu'es de un par de Tuscker de rigor, a casa ya sin fuerzas para seguir...

El albergue en que nos estamos quedando es todo un cl'asico Lonely-Planetero, con viajeros de distintos puntos del planeta compartiendo experiencias, sugiri'endose rutas y manteniendo conversaciones frente a una taza de t'e. The New Kenya Lodge, as'i se llama, muy recomendable y en pleno centro de la ciudad.

Tres d'ias en Nairobi dan de s'i lo sificiente para patearse el centro de un lado a otro, y llegar hasta el Museo Nacional de Kenya, que lleva cerrado seis meses por rehabilitaciones y no hemos podido visitar. No obstante, la intenci'on y el paseo nos han llevado a un precioso mercado de frutas y verduras, y a un gran parque guap'isimo en el que hemos retozado en plan dominguero.

Manyana nos reuniremos en varios sitios y volveremos a la tranquilidad de Mwala.

Observando

2007-10-31T15:12:00.000+01:00

2007-10-31T14:56:00.001+01:00

2007-10-31T10:55:00.000+01:00

Domingo en Mwala

2007-10-29T11:39:00.000+01:00

La temperatura es muy agradable. Durante el día hace calor, aunque es seco y muy soportable. Nada comparado con el verano sevillano. Desde que amanece a las 6:00, el cielo suele estar nublado, para despejarse desde las 10 hasta las 19, que anochece. Por la noche empieza a llover puntualmente, y aparecen miles de insectos por todos lados. De momento a los mosquitos los tenemos bajo control, veremos a ver cuando empiecen las lluvias.

Hoy domingo hemos asistido a la misa de la mañana, bajo invitación de nuestros anfitriones. Y, auque era de esperar esto siempre es una sorpresa, nos han llamado al estrado (¡digo estrado por no decir altar!), para presentarnos y dar el discurso de rigor. Me tocó. Y allí estaba yo, con mi compi Josemi al lado alucinando, micrófono en mano, hablándole a cientos de personas y más blanca que un lavabo… Pero ha sido toda una experiencia; al salir, la gente se acercaba a nosotros a saludarnos, a darnos la mano, a conocernos… ¡Mi abuela estaría encantada de saber que he ido a misa dos días seguidos!

Quiero mencionar, porque nos encanta, la forma en que se da la mano aquí: primero un apretón estándar, luego un giro de muñeca hacia arriba (a modo de saludo rapero), y de nuevo giro hacia abajo para acabar con otro apretón normal. Todo eso en dos segundos. Me encanta.

Por la tarde cocinamos para nuestros anfitriones. Queríamos hacer gazpacho, y sin pensar que aquí no hay batidora o similar, se nos jodió el menú. La que hemos liado en la cocina… Así que tortillita de patatas, arroz con pollo, y una carne en salsa… Y todo acompanado, por supuesto, de una cuantas Tuscker, la cerveza local, que nos encanta. El pollo nos lo regalaron el otro dia las mujeres del grupo con que trabajamos... pero claro, vivito y coleando. Menos mal que nos hicieron el favor de cepill’arselo y despelucharlo, porque sino, no s’e qu’e habr’iamos hecho... ay ay ayyyy, en estas cosas no pensamos cuando vamos al Mercadona... Usamos los enseres de cocina disponibles (nada f’acil, tenemos que decir), y hubimos de hervir el agua antes de usarla, claro. El cocinero de la parroquia es un figura, y ahora lo valoramos el triple.

Senalar el m'erito de las mujeres que, madres de familias numerosas, cocinan sin hornillo (no tienen luz), ni espacios apropiados en casa, ni tanques de agua cerca, para alimentar a sus familias cada d'ia. Ellas s'i que son unas artistas.

Un besako grande desde Mwala.

Reflexiones de una mzungu

2007-10-29T10:21:00.000+01:00

De nuevo tengo un rato para sentarme a escribir. Como viajo con el portátil, mis entradas en el blog son indiferidas, esto es, las escribo en casa y cuando accedo a Internet, las subo. Al final decidimos quedarnos el fin de semana en Mwala, y así avanzar en el trabajo que tenemos por delante y compartir estos días con las personas con las que vivimos, que tan hospitalarios son.

Acabamos de llegar del río, del lugar donde la gente va a recoger el agua. Pero el río no tiene agua, es un río de arena clara que recorre el valle a lo largo del cual hay agujeros excavados, que son las fuentes de recogida. Así, la gente baja desde sus casas con garrafas vacías, bien a la espalda o sobre burros, se introducen en el agujero para llenarlas, y las suben de nuevo, ahora mucho más pesadas, para regresar a casa a pie. La hierven, y la utilizan para beber y cocinar.

La gente ya se va acostumbrando a vernos, y ya nos saludan: How are you, mzungu? También se escucha a veces a algún hombre gritar, desde un matatu: “white woman!”. Los mzungus somos los blancos, claro, que aquí más que blancos parecemos transparentes… tenemos más mala cara que los pollos del Simago… Hoy nos han confirmado nuestra sospecha: nunca un blanco había estado aquí. Por eso los niños nos miran extrañados, y se muestran tímidos y reservados. Nos observan de lejos al principio, riendo, y se van acercando poco a poco. Al saludarlos y tenderles la mano, sólo los más valientes se atreven primero, y una vez abierta la veda, se acercan todos los demás.

Nos han llevado a un funeral hoy. Aquí, desde que la persona muere hasta que es enterrada (la entierran junto a sus casas), pasa al menos una semana, durante la cual la familia se va preparando para el gran despliegue de medios que supone la ceremonia. Primero una larga misa (casi dos horas), con mucho canto y timbales, y discursos de curas y familiares. Uno de los curas, en su intervención, arrancaba las risas de los presentes constantemente –hablaba en Akamba, así que nosotros cogiendo moscas, claro- y luego, de nuevo música y baile. Una vez finalizada la misa, la gente se desplaza a la casa de la familia (había mucha, muchísima gente), y allí se come a reventar, se canta, y se baila. Luego el entierro, de nuevo discursos y agradecimientos, y a casa.

Y es que aquí se canta todo el rato. Nosotros vivimos al lado de la iglesia, y cada mañana, al levantarnos a las 7:30 u 8:00, escuchamos los cánticos dentro, que se prolongan durante casi toda la mañana. Al pobre de Josemi, que duerme en la misma habitación que Stephen, el más joven de los curas que viven en la casa, le ponen gospel también al ir a la cama, y por supuesto al levantarse… Va a acabar ”Gospel-saturator”: Gospel durante el desayuno, durante la cena, gospel a mediodía…

La gente se acuesta muy temprano en Mwala, pero ya hemos encontrado un garito en Machakos que pinta bien: cerveza fría (eso es el gran lujazo), pista de baile, y unos altavoces más grandes que yo (esperemos que el DJ no pinche gospel…). El Miércoles es el Ladie´s day, así que pasaremos a ver qué se cuece… Sí, digo que aquí las bebidas se beben del tiempo, y aún en los sitios en que hay frigoríficos, se beben tal cual. María y Clara estarían encantadas, con lo que les gusta una buena cocacolita calentita, del tiempo, sin hielo, sin limón y sin ná…Yo por mi parte, no tengo problema: ¿Tuscker caliente (es la cerveza local)? Ea, po caliente, “paentro”…

Estoy disfrutando cada minuto. Este lugar ofrece todo lo que me parece atractivo: muy buena gente y muy comunicativa, con la que conversar y compartir opiniones, un montón de cosas nuevas por todos lados, un entorno precioso, muchas de cosas que aprender y muchos días aún por delante – ¡esta es buena eh!-, y un trabajo interesante que desarrollar, un reto que afrontar. Tenía ganas de venir a África por primera vez, y un poco de miedo a quedar desilusionada –tan altas y enormes eran mis expectativas-, pero éstas están siendo superadas con creces. Aún no me he ido, y ya quiero volver.

Kesho África.

Jambo Kenya

2007-10-26T13:58:00.000+02:00

Kenya nos da la bienvenida cada día. WELCOME. Todos lo dicen constantemente: al conocernos y al despedirse, antes de comer tras el rezo de rigor, al saludarnos o cuando les damos las gracias. Karibu.

La llegada a Nairobi fue por la mañana, tras un vuelo que casi perdemos en Londres gracias a los habituales retrasos a los que nos están acostumbrando. Nosotros corrimos todo lo que pudimos cruzando el aeropuerto, y llegamos a tiempo, pero nuestras maletas perdieron la carrera y, rezagadas, decidieron quedarse y disfrutar la noche londinense... En el momento en el que escribo, bajo una mosquetero azul, todavía voy con la misma camiseta, mismos pantalones... en fin, mismo todo, para qu’e entrar en detalles...

En el camino hacia Machakos, distrito en que nos encontramos, todo fueron carreteras en obras y un trasiego constante de camiones. Se acercan las elecciones, y se nota en el alt’isimo n’umero de inversiones en infraestructuras, sobre todos saliendo de la capital. Todo un cl’asico. Machakos pueblo es una pequena ciudad, tiene de todo. Es de hecho nuestra referencia por ser el lugar más cercano en el que comprar ciertas cosas y concectarnos a Internet. Desde Mwala se tardan escasos 40 minutos en llegar, por una carretera mitad asfaltada mitad de tierra, aunque aún perfectamente transitable –se complicará en unos días cuando entremos de lleno en época de lluvias-.

Nuestro medio de transporte cuando nos movemos solos es el Matatu. Me encantan los transportes públicos, son la esencia de los lugares a los que viajas, porque además de que moviéndote observas el entorno, vas inmerso en un entorno en sí mismo. Además, se trata de una inmersión absoluta, porque literalmente vas incrustado o enterrado por bolsas, personas, y lo que haga falta. Son furgonetas de aforo infinito, y digo infinito porque realmente el afoto tiende a infinito. Nunca se llena del todo, siempre caben más personas. Y pensar que en España, si se observan los coches que circulan un lunes a las 3 de la tarde, el 90% es ocupado por 1 sólo persona…. Semejante aprovechamiento de recursos joder...

Nos quedamos en la parroquia de Mwala, donde tenemos todas las comodidades, y donde nos han acogido como en casa. No nos falta un perejil: electricidad siempre por la noche (no suele haber por la manana), siempre hay agua en el tanque para ducharnos, recogida del agua de la lluvia, y las comidas riqu’isimas. El mercado del pueblo lo tenemos al lado, por lo que hay vidilla por calle todo el d’ia. Siempre pasa mucha gente; gente que se desplaza de un lado para otro, o permanece en un lugar hasta que ha vendido lo que llevaba y se mueve para repostar. Muchos se mueven en bici, pero la mayoría lo hacen a pie, y las mujeres casi siempre cargan grandes bultos a la espalda: agua, alimentos, leña, niños…

Las comunidades se distribuyen en mercados o shopping center (markets), lo que podríamos llamar el centro, o down town, y durante el día son un hervidero de actividad. Luego, la gente se retira a sus casas, dispersas por la zona en pequeñas comunidades de una o varias familias que viven en su mayoría en casas construidas en adobe y tejados de paja.

Hay un montón de colegios repartidos a lo largo de la carretara, y los niños, con sus uniformes cubiertos por una capa de polvo rojizo, están por todos lados, felices y contentos. La educación en Kenya es gratuíta, así que casi todos los niños van a la escuela. Las excepciones las marcan las grandes distancias a las que se encuentran algunas comunidades rurales, o, en su caso, la necesidad de las familias de que los ninos se queden para ayudar en casa en la recogida de agua, que en ocasiones obliga a desplazamientos de muchos kil’ometros.

Casi todos hablan inglés. Todos los que han ido a la escuela lo hablan, aunque hay mucha gente mayor que sólo lo chapuirrea, o que no saben hablarlo porque tampoco aprendieron a escribir. Aquí la gente habla Akamba entre s’i, aunque todos saben hablar shuahili.

Hoy me ha tocado ya explicar mi agnosticismo, porque hemos comido con los amigos curas con los que nos quedamos. Con s’olo observar que no me santiguaba, salta la pregunta. F’acil. Les cuesta mucho comprender la ausencia de religi’on, auque ya estoy acostumbrada y tengo el discurso preparado. El padre Daniel, que es super gracioso, me ha dicho que la pr’oxima vez que venga me bautiza. Ea, vamos all’a... ¡en todos los sitios a los que voy me quieren convertir primo!

Os contar’e m’as en unos d’ias, este fin de semana viajaremos a Nairobi.

KARIBU

2007-09-15T10:42:00.000+02:00

2007-09-15T10:22:00.000+02:00

Ébano, de Ryszard Kapuściński

2007-08-02T17:44:00.001+02:00

Este recorrido por el continente africano de los años sesenta y setenta se convierte en una emocionante experiencia. Es un viaje en un medio de transporte muy especial: los textos de Kapuściński. Este escritor y periodista, nacido en Varsovia en 1932, falleció el 22 de Enero de este año, dejándonos una extensa obra, escrita desde muchos lugares del planeta y en distintos géneros del periodismo, e inspirada por una vida intensa y llena de experiencias, viajes y, sobre todo, humanidad.

Ébano se publica en España en el año 2000, pero nos traslada en el tiempo situándonos en los años 60 y 70, y colocándonos en el centro de las revoluciones y los movimientos independentistas de más de 20 países africanos. Las naciones Africanas se hayan en pleno despegue hacia la independencia, y los conflictos son muchos y variados, después de la colonización europea que comenzara con el reparto de África a mediados del siglo XIX.

Instalado en los barrios populares de las capitales africanas, recorriendo el desierto con los nómadas, como huésped de los campesinos de la sabana tropical o a bordo de un camión encontrado por casualidad, Kapuściński se sienta a escribir para narrarnos lo que ve, lo que sucede, lo que siente. Y también qué ve la gente, qué les sucede y qué sienten. Evitando las rutas oficiales, conviviendo con cucarachas, enfermo de malaria o soportando un pegajoso calor, nos informa sobre los acontecimientos políticos que transcurren, y nos explica el contexto histórico y cultural del país en que se encuentra. Él está dentro y vive los conflictos junto a hombres y mujeres africanos, huyendo de las limpias y frescas habitaciones de hotel donde se alojan los corresponsales extranjeros.

Un libro de un rigor histórico intachable, que nos muestra algunos capítulos de la historia de este gran continente olvidado. Ébano nos regala información precisa y veraz, contada desde las historias más cotidianas, a través de la mirada de la gente que vive los sucesos que se narran. Ellos son los auténticos protagonistas de este libro. África es un mundo en sí misma, de una variedad y riqueza asombrosas, y que sufre aún las consecuencias de una historia desgarradora de la que todos somos responsables.

No podemos olvidarnos de África, y Kapuściński, con sus crónicas, nos ayuda a comprender por qué.

Yo también hablo con mi almohada

2007-07-24T15:04:00.000+02:00

By Joseph Ratzinger

Soy el padre del la Iglesia, pero también hablo con mi almohada. Todos hablamos con nosotros mismos.

11 de Mayo de 2007. Sao Paulo, Brazil.

Hoy salió todo muy bien. Un millón de personas, casi el doble de lo que esperábamos; y muchos de ellos jóvenes, que eran objetivo prioritario. Hay que captar fieles, que como continúe este éxodo no habrá manera de justificar el “declive moral y de valores” del que nos acusan. ¿Crisis del catolicismo dicen? ¡Y eso que en Latinoamérica aún persisten valores radicalmente cristianos! pero hay que presionar, sobre todo con la familia, la vida y la castidad. Esas iniciativas pro aborto en Brasil y Méjico, eso si que es crisis del catolicismo. Puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto de ir a la guerra o aplicar la pena de muerte, ¡pero nunca respecto del aborto y la eutanasia!

Y esas críticas que están haciendo los obispos brasileños… ¿Es que no se dan cuenta de lo que perjudican a nuestra santa casa iglesia? “Gastos excesivos en los cinco días de mi visita”, ¡lo que hay que escuchar! ¿Qué pretenden, que me alimente con sopas instantáneas? Si al final la visita les va a beneficiar, los empresarios del país han empezado ya a hacer sus aportaciones… Seguro que en poco tiempo se amortizan los más de 10 millones de dólares de coste que se han hecho públicos; y menos mal que no se conocen los gastos en las reformas de los monasterios donde pernocto, o el transporte desde Roma de los papamóviles…

La reunión con Lula también bien, cordial. Había que evitar temas ásperos, pero lanzando el mensaje antiaborto, eso si. Este Lula se defendió bien, lo tenía bien preparado. No se ha comprometido, pero el debate sobre la despenalización estará a partir de ahora condicionado. Fue una gran idea la advertencia a los políticos católicos de que se arriesgan a la excomunión si apoyan el aborto. Ellos verán. A cambio, no he sacado el asunto del reparto de preservativos gratuitos por parte del gobierno para combatir el SIDA, que también es inadmisible… Eso es fomentar la promiscuidad, y sino, ¡que baje Dios y lo vea! Estos estados laicos, ¡lo que hay que aguantar!

Fue un acierto venir a Latinoamérica, aún con el riesgo de la epidemia de dengue en Brasil, que casi nos obliga a suspender el viaje. Total, yo con el papamóvil hasta por la calle ando protegido… aunque andar, lo que es andar, ando poco. Si, es que había que venir. También para mostrar que la Iglesia está muy preocupada por la victoria política de los partidos de izquierdas, y presionar a la opinión pública para que se pregunte qué es lo que está pasando con el pueblo que vota a estos políticos. Y para que dejen de votarlos, ¡qué demonios!

Menos mal que en mi trabajo no existe el derecho a réplica, como en los congresos de los diputados. Una suerte que mi cargo sea por designación divina. Yo ya lo hice público antes del cónclave, poco antes de la muerte de Juan Pablo: “Estoy listo para aceptar cualquier cargo en que Dios me ponga”. Y aquí me puso, de Padre de la Iglesia. Y eso que no me hubiese importado retirarme pacíficamente; mira que se lo dije a Dios: “Por favor no me hagas esto”. Evidentemente, esa vez Él no me escuchó.
Si, menos mal que mi cargo no da lugar a debates, réplicas o procesos democráticos de discusión. Es lo que es, y punto. Y qué suerte que la gente se lo crea sin necesidad de argumentos ni explicaciones, porque en otro caso, ¿cómo justificar algunos de los asuntos divinos? Yo creo que dimitiría, seguro. ¿Y tener que darle la razón a los rojetes que defienden la Teoría de la Liberación? ¡Ah no, eso nunca! O los asuntos de pederastia… ¿cómo me iba yo a subir a un estrado a explicar semejante escándalo?

¡Qué suerte que mi cargo sea por incuestionable designación divina!

2007-06-17T11:43:00.001+02:00

The world is not for sale

2007-06-12T17:19:00.001+02:00

http://www.attac.org/?lang=es

Books and documentaries recommendation

2007-06-05T09:31:00.000+02:00

09-11, NOAM CHOMSKY

Noam Chomsky is an international personality for his intelectual and scientific activities and studies, but also because of his political activism and his critical position against the United States and other countries international politics. I have became an inconditional of Chomsky, and I very often read his section in the alternative diary “Rebelión”.

In the book we are treating, we can find many interview pieces, all dated days after the 09-11 attack. I have to say that in that days and after, I followed the news very closedly, and read a lot of opinions and analisys; that is why many of the information he treats in the book was alredy known by myself. Despite that, is seems very interesting to me the way things have happened exactly like Chomsky described then, and it makes the book, even six years later, an absolutly actual document. Things happened exactly like he predicted to happen, and the consecuences of the USA goberment actions had been even worse than how Chomsky supposed.

I want to remark the way Chomsky califies the USA as a terrorist state, and also how it was by then the only state condened for international terrism. It is very important for the citizenship, specially americans, to know the practices that the USA has been following along history, besides the practices it follows nowadays.

Such a powerful state will not be sustainable if it keeps on spreading terror and pain. It is necesary to establish control mecanisms, and take some power abroad that state that mantain that international position and that uses its war potencial to impose its opinion and way of doing. The UN should take part to stop american supremacy, and to become the organism of reference for international issues.

It is necessary to bring up the importance of building what is call “Peace Culture”, instead of “defense supremacy and war presion”.

BREVE HISTORIA DEL MUNDO: ERNST H. GOMBRICH

The perspective and focus of this book, written in 1935, makes it unique as an history text becase of the facility of the reading and the clarity of the writting the author uses. He describes historical events as a story made for youth.

It has been a perfect recomendation to me because, even tougth is not very “scientific”, it is quite useful to peple than, as myself, notice important lacks in their history knowledge.

History is very important to understand international issues in today´s world. I really belive that in spanish educational system, specially for those that choose tecnical specialisations, is absolutly insufficient. This book constitutes a good way to get a bases and make a history line in wicht set up all the important issues of our world history.

I think this book should be of obligatory reading at schools or high schools.

DOCUMENTAIRES: “MANDELA, SON OF AFRICA, FATHER OF A NATION” and “THE LAST JUST MAN”.

Documentaries constitute, in my opinión, a very strong way of citizenship sensibilization, specially now that TV is much more watched than what books are readed. All over the world, even in places where peolple do not have water suministration or all day´s electricity supply at their homes, you can find a TV in almost every single house.

My major actual interest is developmet and social justice, and that is the reason for my documentaries ellection at this point: África, the forgotten continent, the example of inequality and globalization failure.

As we could see in the documentaries like “Mandela” and “The last just man”, conflicts in Africa have been a constant in history. The origin of conflicts is very diverse and varied, but the consecuences in almost every case are devastating.

The genocide in Ruanda, where the international comunity did nothing to stop the masacre is not, unfurtunatly, the only example. The Congo Republic, the situation in Sudan or Ethyopy, the long civil war some countries have sustained for years, the awful droughts some countries suffer every once in a while, the insufficient or, in many cases inexistent, access to basis services like water, sanitation, electricity...

This is the reality in Africa, and we, westerns, keep on looking somewhere else. Is is necesary to bring up the situation to our mass media, and to set this issues in the first posicion of our political calendary. Since colonialism, western countries have interfered in african countries development, and it is our responsabily to take action to make changes. African people deserve dignity and the enjoy of a healthy and gratificant life.

We citizenship must demand justice and solutions for million of people that live in Africa and some other developing countries. Globalization is not working as it was expected to, and two thirds of world inhabitants are paying for the so called “well-being” of the other third. This situation must change: it is a political decision, and it is possible to reach a more equal world.

And it is worth it.

El hambre de vivienda

2007-05-25T09:53:00.000+02:00

924 millones de personas según Naciones Unidas habitan en “tugurios’”

La expresión “Hambre de vivienda” fue acuñada por Julián Salas Serrano, Doctor en Ingeniería Industrial e investigador de CSIC, hace algunos años para definir la precaria situación habitacional en que se encontraban miles de latinoamericanos. Hoy, se puede hacer extensible a muchas zonas del planeta.

Actualmente alrededor de 3,000 millones de persona -casi la mitad de la humanidad- residen en centros urbanos, y muchas de estas personas viven hacinadas en barrios que no ofrecen los niveles mínimos que aseguren a sus habitantes el acceso a los servicios básicos, y por tanto el disfrute de una vida digna y saludable. Muchos de los tejidos urbanos son además asentamientos ilegales en los que sus habitantes viven en situación de ocupación. Más del 50% de latinoamericanos vive en terrenos de dudosa propiedad.
La declaración de Derechos Humanos dice:

“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.” (Artículo 17.1).

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Artículo 25.1)

Además, los Jefes de Estado y de Gobierno firmaron la Declaración de Estambul de 1996 sobre los Asentamientos Humanos, donde se comprometían a “garantizar una vivienda adecuada para todos y de lograr que los asentamientos humanos sean más seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y productivos”, y a seguir las recomendaciones en el marco del Programa Hábitat. Esta iniciativa, promovida por el Programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos en 1996, tiene como objetivo la reducción de la pobreza en las ciudades, así como convertirlas en lugares más ordenados, más seguros y más dignos para sus pobladores.

Así, la urgencia de las mejoras en las grandes aglomeraciones urbanas es una realidad de la que somos conscientes, y prueba de ello es que está en las agendas de los organismos internacionales, de los gobiernos de los países del Sur, y también en la de las organizaciones civiles. Pero estas mejoras no se están acometiendo al ritmo que debieran.

La ocupación ilegal del suelo es unos de los problemas con los que tropieza el diseño de estas mejoras: genera precariedad habitacional, porque las autoridades locales dejan de ingresar una parte muy importante de los impuestos sobre los bienes inmuebles o sobre la renta que, de ser recaudados, fomentarían la mejora de los servicios públicos, y facilitarían a los propietarios la obtención de créditos y avales. Además, los habitantes de estos “hogares sin papeles” no invierten esfuerzos ni personales ni económicos en arreglos o mejoras, pues no ostentan sentimiento de tenencia o de propiedad; y las casas cada vez están más deterioradas y la insalubridad más acusada… Es por tanto un círculo vicioso e infinito, en los que los más vulnerables se ven atrapados y sin salida posible.

Las dificultades para dar solución a este problema, no obstante, son muchas, y sobre todo se basan en cuestiones jurídicas y políticas. La organización del proceso, a nivel administrativo, es compleja, y requiere sistemas catastrales y registrales muy engorrosos y caros en su implementación. Además, existe un peligro añadido: las mejoras excesivamente rápidas pueden ser contraproducentes para la población más vulnerable, pues el incremento de los precios de las viviendas puede venir acompañado de movimientos de capital en forma de especulación inmobiliaria, de la que saldrían seriamente perjudicados.

La cuestión de la propiedad es un problema, es un reto que hay que asumir y para cuya resolución es necesario elaborar políticas, fomentar capacidades, y fortalecer la colaboración entre los gobiernos y la sociedad. Estas políticas deben garantizar la seguridad de los ocupantes, que sólo así invertirán esfuerzos para mejorar las condiciones de su vivienda y con ésta, su calidad de vida.

Los procesos deben ser progresivos y participativos, porque sólo de esta forma se asegurará que la solución adoptada será la preferida por los habitantes de estos tejidos urbanos y facilitará así el empoderamiento de la población. No han de ser cambios drásticos que varíen radicalmente el estatus de los pobladores, sino que han de partir de la situación actual hacia un sentimiento de tenencia y seguridad cada vez más inherente.

Las fórmulas y medidas a adoptar para abordar este reto dependerán del entorno del país, en términos políticos, culturales, económicos e históricos. La formalización de los asentamientos en forma de títulos de propiedad parece, en un principio, el “ideal”, pero no es una fórmula replicable en todos los contextos. Existen alternativas como la promoción del alquiler, la cesión del suelo por parte del estado,… Es por ello que la colaboración entre las distintas instituciones y con la sociedad civil es fundamental para lograr diseñar las medidas más apropiadas para cada comunidad.

El caso de Brasil es muy alentador. Lula adoptó, en 2003, la valiente iniciativa de dar títulos de propiedad a los habitantes de millones de favelas, y asumiendo las dificultades que encontraría por el camino, comenzó acometiendo la legalización de la propiedad de los terrenos donde éstas se asientan. En la constitución de la República Federal de Brasil dice:

"...a habitação como responsabilidade comun da União, dos estados e municipios."

Desgraciadamente, la tierra es hoy un bien de mercado, es un activo al que los pobres no pueden acceder. Por eso, los tugurios constituyen hoy la “solución” para alojar a millones de personas desfavorecidas a lo largo y ancho de este planeta. Éste es el gran “problema”. Hoy, la “vivienda digna para todos” es una utopía.

Alternativas

2007-05-23T07:41:00.000+02:00

Columna de Manuel Vicent

2007-05-21T09:32:00.000+02:00

Publicada el domingo 20 de Mayo en El País; es un tanto agresiva, pero me ha encantado:

Cacería

"La revolución de la derecha neoliberal consiste en aplicar la teoría de la selección natural a la sociedad. El que no pueda seguir, que se quede; el que no sea capaz de competir, que se entregue; el que tenga miedo, que huya. No pasa nada.

El mercado acabará recomponiendo el equilibrio de las especies. Así sucede en la selva. Los animales viejos, débiles o enfermos son sacrificados a la ley del más fuerte. Los neoconservadores aplican este principio a la economía y a la moral.

Ahora enarbolan con orgullo una triple divisa: somos los mejores; se acabaron los complejos; vamos a por ellos. En este caso ellos son los izquierdistas, los equidistantes y los tibios en general. Se creen los mejores porque suelen ser vástagos de familias influyentes, han estudiado en colegios selectos, han hecho masters en las universidades más acreditadas, poseen buenos equipos, dominan la banca y las grandes empresas y algunos incluso tienen mucho talento.

Después de enmascarar tantos años de forma vergonzante la ideología de derechas bajo distintos paños civilizados, de pronto no sienten ningún complejo de sacar la cabeza de predador por el cuello de la camisa y exhibirla en el Parlamento, en los despachos y en los foros internacionales. A estos nuevos felinos se les suele ver encorbatados por la calle en grupo cuando abandonan la oficina a la hora del almuerzo y se dirigen al restaurante con el móvil en la oreja. Nunca dejan de cazar. Es probable que en ese momento estén devorando por teléfono a una presa débil, confiada. También en la sabana el plato preferido los guepardos son los antílopes cojos.

Los neoconservadores van a misa los domingos con toda la familia montada en el Patrol todoterreno, que aparcan en los aledaños del templo como en los porches del cortijo cuando van a matar venados en una montería. La iglesia los bendice, les cubre las espaldas e imbuidos por esta moral realizan una política de combate sin que les detenga ningún código con tal de aplastar al enemigo.

Del triple lema que los define, paradójicamente, la agresividad del grito ¡a por ellos! es su flanco más débil. Porque trasladar a la política el espíritu de las cacerías al final todo lo contamina. El adversario acaba por contraatacar con las mismas armas y a los ciudadanos, que ya llevan a cuestas sus propios problemas de cada día, se les obliga a cargar con esta crispada contienda como una cruz de plomo de forma gratuita.

Sólo por su aire colérico y montaraz la derecha puede perder las elecciones."

Parece que las encuestas del Instituto Opina confirman esta última afirmación, y esperemos que así sea. Confiemos en que los ciudadanos elijamos "palomas" y no "halcones"...

La nueva Gran Muralla China: La Presa de Las Tres Gargantas

2007-05-18T12:04:00.000+02:00

La construcción de la presa de las Tres Gargantas es el proyecto hidroeléctrico más grande y más controvertido del mundo. La presa mide 185 metros de alto y 2.309 metros de largo, y se han consumido 27 millones de metros cúbicos de cemento. En 1919 se propuso la construcción de esta presa dentro del "Plan Industrial" de China, pero sin embargo no fue hasta 1992 cuando se aprobó definitivamente; la construcción concluyó en 2006, pero existen otros proyectos que contemplan la construcción de más presas a lo largo de este río, el Yangtze, el más largo de Asia y el tercero más largo del mundo.

El desarrollo de este proyecto ha traído muchos problemas técnicos, sociales y medioambientales, además de escándalos por corrupción. EEUU, Japón, el Banco Mundial y otros organismos, además de todos los grupos ecologistas, han criticado el proyecto desde sus inicios, y la Comisión Mundial de Represas lo ha cuestionado en repetidas ocasiones.

El desalojo de casi dos millones de personas, denominado “desplazamiento por causa del desarrollo”, la anegación de más de 140 núcleos urbanos y de 1.600 empresas y fábricas, ha repercutido enormemente en la economía y en el empleo de la zona, y supone un drama social sin precedentes. Además, reliquias culturales de valor incalculable quedaron así mismo sumergidas para siempre.

El impacto medioambiental es también incuestionable: afecciones al paraje natural, deforestación, empeoramiento en la calidad del agua y del drenaje, excesivo caudal de aguas residuales, erosión del suelo en los márgenes del embalse, la generación excesiva de sedimentos que podría afectar al funcionamiento de la presa, la contaminación de la cuenca…

Desde los orígenes de la historia de China, quien ha sabido gobernar los ríos ha obtenido la legitimidad del poder; el buen gobernante dejaba la huella de su memoria en las grandes obras hidráulicas. Los principales argumentos esgrimidos para acometer esta faraónica obra fueron reducir la incidencia de las crecidas del río y razones de tipo energético. China es el segundo país consumidor de energía, y la escasez energética podría frenar el flujo inversor que mantiene. Se estima que la presa genera por si sola el 10 por ciento del total de demanda energética en el país, reduciendo así la dependencia externa.

La presa de las Tres Gargantas quedará como uno de los legados más visibles y grandiosos de la “dinastía roja”, pero pone en evidencia el modelo de desarrollo escogido por la clase dirigente china: un modelo desarrollista acelerado, falto de sentido social y ecológico y atento al beneficio inmediato pero en absoluto cuidadoso con los efectos colaterales o las consecuencias a medio y largo plazo.

El poder absoluto y unilateral de la China actual no dio oportunidad a discutir otras alternativas que también hubiesen sido viables. Una constelación de pequeñas actuaciones hidráulicas puntuales, de bajo impacto y máxima efectividad no habrían conseguido, en modo alguno, proyectar la imagen épica de superpotencia del siglo XXI.

Nuestro Colegio Aljarafe. Discurso 05_05_07

2007-05-07T12:31:00.000+02:00

Han transcurrido ya varios años – hasta 30 en algunos casos- desde que concluyó nuestra educación primaria o secundaria, pero todos nos sentimos aún parte de la comunidad del Colegio Aljarafe. Buena prueba de ello es precisamente nuestra presencia hoy aquí. Durante todo este tiempo, cada uno de nosotros ha seguido su camino; cada uno de nosotros ha vivido, ha trabajado, se ha formado o se ha desarrollado en muchos y distintos ambientes y geografías. Pero todos conservamos marcadas características y existen vínculos singulares entre todos nosotros que sorprenden a quien dedique siquiera unos minutos a reflexionar sobre ello. Así se comprende este homenaje al Colegio Aljarafe: a sus miembros, impulsores, precursores, profesores, trabajadores, padres y a nosotros, sus alumnos.

La mayoría de las personas conservan entrañables recuerdos de su etapa escolar. Cualquiera de nosotros podría recordar el anfiteatro o el comedor, los partidos de fútbol, las clases de drama y las Asambleas, los cipreses y las rutas, el huerto y la biblioteca en los vagones de tren. Pero además nosotros tenemos la fortuna de poseer algo más que meros recuerdos. Nosotros tenemos la marca del Colegio Aljarafe; una marca que permanece muy presente y que conforma nuestras actitudes, valores y formas de relacionarnos. No es común encontrar a grupos humanos tan diversos y que, a su vez, compartan tantas características y puntos de afinidad. En cualquier conversación entre nosotros, incluso aunque no nos conozcamos, aparecerán sin duda gestos y signos que nos identifican.

Son muchos los valores que se podrían destacar, resultado de la estrategia educativa del Colegio; la educación artística –el fomento a la lectura, la poesía, la pintura, el teatro, la música…-, las actividades deportivas, la personalidad de nuestros profesores y el trato con ellos y, como consecuencia de todo esto, la convivencia entre nosotros mismos.

Pero sobre todos los demás, quisiera destacar el que estimo el valor más precioso del Colegio, el que nos hace sentirlo único, el más diferenciador: La educación social en tolerancia y libertad, desde edades muy tempranas. La promoción de actitudes críticas y la educación en los más básicos principios de solidaridad, justicia e igualdad, mediante la apertura de espacios de discusión abiertos a todos, y el apoyo y generación de iniciativas participativas. Estos valores nos sitúan, dentro de nuestra sociedad, junto al progreso, la igualdad, la libertad y la solidaridad.

Y así es como somos, y nos encanta. Nuestro paso por el Colegio ha marcado nuestra personalidad, y todos nos sentimos afortunados de haber compartido este proyecto educativo, que creemos ha trascendido y que permanece y permanecerá siempre en nosotros. Por todo esto creemos que nuestro Colegio merece un elogio, un homenaje y un aplauso como éste.

Make Poverty History

2007-04-22T12:05:00.000+02:00

Introduction:

I perfectly remember, -because it was so special, intense and historic- the bunch of acts and activities that, in 2005, had place not only in Great Britain, but all over the world. The concerts “Make Poverty History”, the concentrations in many cities at the same time (in Europe, in USA, in Africa, India...), and the meeting of the G8, where we all had or eyes and sense focalised on, waiting for some conclusions that would show some kind of will of change...

Unfortunatly, this huge internatioanl campaign has not finished yet. Nowadays, once a year, there are still concentrations and activities to demand justice to the governants, and the cumpliment of the compromise they sighned in 2000. The Goals of the Millenium are not beeing reached at all. In Spain, this campaing is leadered by the CONGDE (NGO´s coordination institution), and its called “Pobreza Cero”.

The main point:

Mr. Mandela had to be in these acts, and his presence was so significant and important, since he is a reference in the struggle against poverty, social injustice and inequiality. In my opinion, the main point that Mandela appointed was how poverty is man made, and how it is possible to erradicate it by man acts and decisions. He also thew a message of hope and optimism: the conviction of the existence of the possibility to make real changes and impact; he encouraged young peolple to keep on the struggle, because our generation is the one that should keep this noble cause in blossom. “You can be that great generation”.

Is there a political sensibility?

The most powerful people in the world sighned up the Declaration of the Milleniun in 2000, adquiriting that way the compromises that the declaration established. That means that, somehow, there is a voluntee of change, but nevertheless, I have to say I am quite skeptic about the real impact that the goals are, actually, procesing.

Mandela mencioned, in his speech, three fundamental issues: ensuring trade justice, the end to the debt crisis to the poorest countries and the increase of the ammount of aid, and of its quality.

None of these are actually beeing reached. Trade keeps on beeing positive only to developped countries, and Globalisation is not working as it was expected to. Instead, the breach between North and Suth is geeting deeper and deeper. Some countries saw their debt eliminated, and this is positive, but the criteria to actually avoid it wasn`t all the transparent it should have been, and wasn´t either enough. To finish, the increase of the aid is not beeing enough, and sometimes it hides some economical interests behind: countries still transfer aid as credits that increase the debt of the countries, and that are recorded as Oficial Develomnet Aid, when it is not such. Also, the decitions of the priorital countries, the ones that receive the aid, is still impregnated by political interests.

Conclusions:

I don´t want to only spread darness in this matter. I myself think that it is very important to keep on the struggle, and I think it is possible to make the system change, but there is still a lot of work to do. It is necessary to mantein the pressure on the international community to actually get this compromises done, because, otherwise, the goals not only will not be reached in 2015, but never. We must believe we can do it.

Another world is possible.

Ya está bien...

2007-03-26T18:32:00.000+02:00

Pepa y Pepe

2007-01-27T12:27:00.000+01:00

Se casaron muy jóvenes, tras quedar ella embarazada. Al contrario de lo que esperaban, la vida se les fue complicando más y más, y nunca llegaron siguiera a rozar el nivel económico que desearon y que creían merecer. Llegaron dos hijos más, y la casa y el sueldo se les quedaban cada vez más cortos…

Él no conseguía el trabajo que esperaba. Pasaba incesantemente de uno a otro, en diferentes lugares y sectores, pero no encontraba su sitio; o su sitio no lo encontraba a él. Ella odiaba tener que limpiar la casa de otros, y refunfuñaba cada mañana al levantarse y salir a trabajar. La repetición constante de estas sensaciones de amargura les generaba un estado fatal de frustración, intensa e irremediable.

Compartían sus desalientos con los demás. Los gritos y discusiones se escuchaban en todo el bloque, subiendo a través del estrecho patio interior para colarse en los salones y dormitorios del resto. El llanto del bebé se incrustaba en mi cabeza, eclipsando incluso el diálogo de insolencias e insultos que iban y venían; aunque… sólo venían. No se iban.

El entorno no ofrecía las condiciones necesarias para la convivencia de todos, y los hijos mayores hubieron de mudarse con familiares; pero la armonía de la pareja no mejoró. Las discusiones se tornaron más violentas y los insultos tan agresivos que dolía escucharlos. En ocasiones se intuían golpes y zarandeos, luego gritos y llantos.

El bebé se iba haciendo mayor. El trabajo perfecto no llegaba. La casa cada vez estaba más vieja y deteriorada. La posibilidad de mejora se esfumaba.

Ayer llamaron a mi puerta. Era la policía. No, yo no había estado en casa la noche anterior y no había escuchado nada esta vez. Un nuevo capítulo de violencia de género terminaba con la amarga historia de esta familia.

Es la víctima número cincuenta y cinco de este año.

Sueños, ideas y tiempo

2007-01-24T07:58:00.000+01:00

Últimamente pienso mucho. Y se me ocurren muchísimas ideas. Algunas creo que son buenas, claro que será porque son mías... no se tienen ideas si no se cree que éstas son buenas; y si se tienen -las malas digo- mejor olvidarlas, o, en último caso, intentar convertirlas en buenas una vez se han incrustado en tu vida.

Creo que todos producimos muy buenas ideas, pero no somos capaces de llevarlas a cabo. Imaginaos que existiesen cursos como “Lleva a cabo tus buenas ideas, primer fascículo gratis"; seguro que haríamos las tres primeras entregas y luego… de nuevo otra cosa empezada, y sin terminar.

El problema es el tiempo. Es muy interesante tratar de definir la palabra tiempo. Todos la decimos varias veces al día, en muchos y diferentes contextos, con diversos matices y hasta en uno u otro estado de ánimo.

¿Qué pasaría si preguntásemos a la gente qué es para ellos el tiempo?

Hemos que saber en qué queremos emplear nuestro tiempo, para así saber qué buscar. Afortunados aquellos que lo han conseguido, pues es ésta en mi opinión una tarea harto difícil.

Las ilusiones y sueños que tenemos corren el riesgo de ser desestimados en determinados momentos, de los que depende la trascendencia que éstos nuestros sueños tendrán a partir de entonces. Así, hay que analizar y desgranar las razones de nuestro abandono de sueños, hasta que estemos convencidos de sustituirlos por otros nuevos, que serán más especiales, más accesibles, increíbles. La importancia de la sustitución de sueños radica en la importancia de la tenencia de ellos, pues tener sueños es casi tan importante como conseguirlos; si nunca los hemos tenido, nunca sabremos que los hemos alcanzado.

Soñemos entonces.

Hay que tener la posibilidad de buscar aquello en lo que queremos emplear nuestro tiempo. Tener o no la oportunidad de perseguir nuestros más preciados sueños. Lamentablemente muchas, muchísimas personas, bien abandonaron ya sus sueños y proyectos, bien nunca los tuvieron. Demasiadas fichas juegan sobre este tablero, unas de un color, otras de otro, más grandes o más pequeñas… y tiro por que me toca, no si antes haberme comido veinte. Parece que los que tenemos sueños engullimos los de los demás, y cada vez conseguimos más y más cosas a costa de las ilusiones de otros, que se van quedando desnudos, sin su armadura de expectativas y esperanzas.

¿Tienen los más fuertes más posibilidad de luchar por sus sueños?

Ser fuerte no significa tener más. Fuertes son aquellos capaces de pasar por encima de sus problemas con el mejor semblante y talante, para después disfrutar los buenos momentos exprimiéndoles hasta la última gota.

Sueños, ideas, tiempo...

Suerte.

¿Cuál es tu eslogan?

2007-01-14T12:18:00.000+01:00

Ahora a lo que nos empujan es a pelearnos por el eslogan que defendemos. Parecía que todos estábamos de acuerdo en condenar actos violentos y asesinos que nos repugnan… Pero no, lo importante ahora es buscar esos puntos de discordia, esas diferencias sutiles que mantengan la crispación y el enfrentamiento, tan necesarios y rentables electoralmente.

De un tiempo a esta parte están coloreando las movilizaciones ciudadanas, unas de rojo, las otras de azul, cual si de equipos de fútbol se tratase. La rosa y la gaviota en un torneo interminable, infinito y lamentable. Un campeonato de reproches, una carrera de insolencias, una demostración de torpeza e irrespeto.

La gaviota es la gran finalista, la gran estrella de la desfachatez.

Antes de dejarnos llevar por la sensibilidad que un tema como el terrorismo nos infunde, y posicionarnos o salir a la calle, ahora se hace necesario analizar minuciosamente todos los mensajes subliminales de las convocatorias o comunicados, cuidándonos así de apoyar tesis que ensombrecen ese hecho principal que nos conmueve. Ahora no son blanco o negro, sino rojo o azul, y en medio, sólo los tristes grises de la indiferencia.

Nos insultan con su actitud separatista y hostil. Consiguen así desilusionarnos y hacernos pensar que todo vale, que no merecemos ser partícipes de las importantes decisiones que se van tomando. No quieren que seamos los protagonistas de nuestra propia historia. Esperan que no reflexionemos sobre el papel que jugamos, sin recordar que nosotros somos los directores de casting y que están ahí porque nosotros los hemos contratado.

Unidad.

¿Cuál es tu eslogan?

Prisa mata AMIGO...pero la RISA, no!

2007-01-10T10:50:00.000+01:00

2007-01-10T10:41:00.000+01:00

2007-01-10T10:35:00.000+01:00

Omar

2006-12-07T21:27:00.000+01:00

Te había visto antes, pero no te conocí hasta que me aparcaste el coche el día de mi mudanza. Tu pelo bicolor, tus patines en línea y tu silbato favorecen el que seas un personaje conocido en el barrio, si bien no por todos querido.

Cuando conseguiste un trabajo como vigilante de la obra de la esquina tuviste mucha suerte, porque lo podías compaginar con tu labor de aparcacoches, que tan bien se te da. Aparcabas durante el día, y vigilabas por la noche. Pero... ¿Cuándo dormías?

A veces nos encontrábamos por la Alameda, y siempre nos dábamos un beso y charlábamos mientras tomábamos nuestra cervecita de rigor, o mientras nos fumábamos uno de los tantos canutos que me regalabas al verme. La gente se sorprendía mucho al vernos juntos, preguntándose qué demonios hacía hablando contigo. Pero todos los que llegaron a coincidir contigo y te conocieron, se toman ahora las cervezas contigo, y se fuman tus canutos.

Uno de los días que llevabas tu larguísima gabardina roja, tu sombrero de copa también rojo y unas gafas de sol rojas también, el Tuerto no te reconoció y se abalanzó sobre tí cuando te acercaste, ladrando asustado. Al quitarte el sombrero te reconoció y te saludó amistosamente, pero al volvértelo a poner, su temor regresó y con él su actitud hostil.

A muchos vecinos también les asustabas con esas excentricidades, pero el temor de éstos no desaparecía al quitarte el sombrero, sino que persistía irremediablemente hasta convertirse en un muro de incomprensión infranqueable.

Tus mascotas eran dos gallinas a las que paseabas por los jardines del Parlamento, hasta que la policía te lo prohibió. Yo nunca ví un cartel de "Prohibido gallinas", pero supongo que es una de estas normas que han de ser presupuestas, y que todo el mundo sabe.

Parece que lo que no es habitual, no debe ser; lo que es diferente está prohibido, o mal visto, lo cual a veces es exactamente lo mismo.

Juan

2006-12-07T20:48:00.000+01:00

Aunque ibas perdiendo la vista, no se te notaba demasiado porque conocías tu kiosko como la palma de tu mano. A las 8:30 de la mañana David el de bar te traía, puntualmente, tu café, con la leche muy caliente.

Te enfadaste mucho cuando, tras la rehabilitación de puestos y kioskos que decretó el Ayuntamiento, te obligaron a poner el mostrador al otro lado. Llevabas 40 años viendo pasar los coches, y ahora, porque a alguien se le había antojado, te habían girado 180 grados y te ponían cara a la acera, viendo pasar a las personas. Siempre pensé que sería mejor, estarías acompañado por los vecinos, que se pararían a saludarte, y que resultaría provechoso para el negocio; era más visible que el kiosko estaba abierto y, además, los clientes no habrían de rodearlo haciendo equilibrios sobre la acera para comprar un clicle o un paquete de Chéster. Y mucho más saludable, eso seguro. Pero tu nunca lo entendiste, y nunca te acostumbraste.

Cuando me acercaba a comprar, siempre me preguntabas por mis estudios y mi trabajo. Te preocupabas por mi futuro y me regañabas cuando no madrugaba y me veías sacar al Tuerto casi a mediodía. No entendías muy bien por qué vivía sóla, o por qué no tenía novio o estaba casada.

Cada día me saludabas igual: "Hola, ¿qué tal?. ¡Muy bien, con Anís del Coral!". Ese antiquísimo anuncio comercial, que yo nunca ví, lo he imaginado en mi cabeza miles de veces gracias a tí. En él te veo, en blanco y negro, con una botella de anís etiqueta roja, y un tenedor con el que raspas el grueso vídrio transparente, al son de una melodía alegre y pegadiza.

Me mudé de barrio, pero siempre que pasaba cerca me acercaba a saludarte.

Un día volví, pero ya no estabas allí.

Una pequeña multitud

2006-12-01T19:46:00.000+01:00

A menudo, aún sabiendo lo afortunados que somos, nos sentimos las personas más infelices del mundo. Todo depende de la clase de fortuna de la que dispones, y de la que necesitas. Sería genial si pudiésemos cambiarnos la fortuna entre nosotros. ¿Os imagináis? ¡La vuelta al trueque, el intercambio de sueños y la compra-venta de destinos!

Desgraciadamente todo esto se convertiría en el negocio de las ilusiones, el tráfico de sueños y las guerras de desesperanzas y desamores.

Hay multitudes, qué digo multitudes, cientos de miles de multitudes cuya infelicidad en este preciso instante está causada por motivos que superan con creces a los nuestros. E insisto en que son los motivos de infelicidad los que superan o son superados, porque la infelicidad misma, como tal, no pueden ser comparada ni medida; es lo que es y punto. Se siente como se siente, y ya está.

Con la alegría pasa mucho más. Creo que ésta es contagiosa, y creo que las personas alegres deben seguir siéndolo, aunque sólo sea para hacer más felices a los demás.

Las multitudes no son más que acumulaciones de individuos que por causas circunstanciales comparten un espacio con otros, y que deben, por tanto, vivir y compartir en armonía.

Quisiera contar la historia de una pequeña multitud, compuesta por una serie de individuos que viven todos en la misma calle.

Escrito a dos amigos

2006-10-26T12:27:00.000+02:00

Durante este viaje que es la vida vamos pasando por escenarios distintos, en momentos concretos y durante tiempos determinados. De nuestras experiencias, resultado de vivir estas etapas intensamente, vamos creando un tejido de valores, sueños, miedos, inseguridades, deseos… que perdurarán siempre, y que conforman nuestras personalidades y formas de vivir, o sentir.

Creo que gran parte del protagonismo de estos momentos vividos, o de los por vivir, lo tienen aquellos con los que nos topamos y con los que compartimos estos espacios y tiempo. Algunas de esas personas se vuelven así referentes, trascienden para siempre; alcanzan un lugar en esa persona que vamos forjando y se cuelan como parte de nuestro sentir y pensar. Esos son amigos, y permanecen.

Encontrar a personas que relucen es toda una satisfacción, es una suerte. Personas que te deslumbran con su palabra y su presencia, que son capaces de arrancarte ternura en los momentos más remotos, cuyos ojos te sonríen alegremente, sus gestos te producen admiración y sus lágrimas, desdicha. Aquellos que comparten nuestros éxitos y fracasos, y sólo nos juzgan por los que somos. Deberíamos encontrarnos con más gente que nos deslumbre, y más a menudo, y tenerlos siempre cerca.

La cercanía que somos capaces de sentir es tan especial que no debería llamarse cercanía si se alimenta de la distancia. Y es que, al estar lejos, descubrimos un nuevo significado a este término: cercanía es la anulación del concepto físico de distancia, es el disfrute de los momentos de intimidad; cercanía es conversación, es la comodidad que en un minuto se impone y supera barreras de tiempo y de espacio, es confianza. Es amistad.

Ahora estamos todos cerca, compartiendo éste vuestro sueño. Muchas han sido las conversaciones en las que impacientes comentábamos que parecía que este momento nunca llegaría; pero aquí estamos, ha llegado. Y llegarán el resto de las cosas, y es que la vida es un maravilloso disparate, en el que hay que apostar y esperar. Y de esa espera y esa apuesta sin duda sois los vencedores, y de ello damos fe los que os acompañamos, ahora y siempre; porque con gente como vosotros mi optimismo crece, creo que otro mundo es posible.

Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, con la justicia y con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Soñar que cuando llegue al final podré decir que viví soñando, y que mi vida fue un sueño soñado en una larga y plácida noche de la eternidad…

Por vuestra plácida y larga noche de la eternidad, y para que consigáis alcanzar todos vuestros sueños.

Vivir intensamente

2006-09-04T10:45:00.000+02:00

Viajar es vivir intensamente. Es exprimir las sensaciones hasta llevarlas de un extremo al otro, saltándose los tristes grises de la indiferencia. Es aprendizaje acelerado, o suspenso atroz. Es observación contínua, es... vivir intensamente.

A mí viajar me inspira. Me rellena vacíos que hasta ignoraba y me ayuda a llevar mis razonamientos un poco más lejos, abriendo nuevas puertas y mostrándome un poco más del inmenso laberinto que creamos entre todos, con nuestros sueños, nuestras actitudes, nuestros miedos, opiniones o percepción de las cosas. Infinito laberinto éste, en el que no se puede llegar hasta el final porque el final no existe, y en el que sólo algunos consiguen sumergirse e introducirse lo suficiente como para empezar a comprender cómo funcionan realmente las cosas.

Sigamos explorando.

Un viaje al futuro

2006-08-23T09:35:00.000+02:00

Posiblemente sea 'este el 'ultimo art'iculo que escribo desde aqu'i, desde China, pero sin duda me quedaron muchas cosas que contar y compartir; sin unas conclusiones esta cr'onica quedar'ia coja, incompleta y superficial, pero para sintetizarlas era necesario venir, explorar, volver y recapacitar. China es un pa'is del que seguro se nos ha escapado casi todo, pero lo asimilado merece un per'iodo de reflexi'on y documentaci'on posterior que comienza manana, d'ia en que regresamos. Espero ser capaz de plasmarlo en palabras, muy pronto.

Venir a Shanghai es sin duda transladarse en el tiempo, es un viaje al futuro. Incre'ibles edificios de arquitectura postmoderna, naves espaciales y platillos volantes repartidos por toda la ciudad. Por la noche, una iluminad'isima Nanjing Road te lleva, entre anuncios de todas las marcas, grandes carteles publicitarios, hombres y mujeres vendiendo relojes, bolsos y falsificaciones varias... hasta el Bund, paseo junto al r'io desde el que avistar la grandeza de esta mega-ciudad sacada de una pel'icula de ciencia ficci'on.

El capitalismo salvaje contrasta enormemente con un destacable n'umero de gente que est'a en la calle, sin duda el lugar de la China por nosotros conocida donde m'as miseria hemos visto. Mujeres, hombres y ninos se acercan continuamente, intentando vender cualquier cosa o simplemente pidiendo; personas que duermen en las calles o en las bocas de metro, sobre sus esterillas de bamb'u; lisiados, quemados o enfermos que, recostados en la calzada esperan la compasi'on de compatriotas o extranjeros... poblaci'on flotante, sin papeles dentro de su propio pa'is y que, como tales, no tienen derechos ni acceso a ayudas sociales de ning'un tipo.

En China existe un diferencia de estatus entre las zonas rurales y las urbanas, que se hereda de padres a hijos, generaci'on tras generaci'on. As'i, al nacer, cada individuo recibe sus nombres y apellidos, y su "denominaci'on de origen". Las declaradas zonas urbanas son los ejemplos de crecimento y desarrollo del pa'is, a nivel interno e internacional; es la China que se muestra, la China que se abre al mundo y que escala posiciones reventando todos los records e 'indices imaginables. Pero la China rural sigue ah'i, una generaci'on tras otra... el salto a la urbe de forma legal est'a rigurosamente restringida y es casi imposible, salvo casos muy concretos. Es 'esta una estrategia del gobierno para evitar el danino 'exodo rural que se est'a dando en otros pa'ises, y los que dejan sus pueblos para buscar oportunidades en entornos urbanos (y los hijos de 'estos), se convierten as'i en "oficialmente no existentes", poblaci'on flotante.

Aqu'i me despido de este pa'is, del que todos habremos de aprender mucho en un futuro no muy lejano; un pa'is que con prudencia despierta y prepara el que quiz'as, y ojal'a, llegue a suponer el equilibrio definitivo de este planeta.

El comienzo de un viaje al futuro.

Yangshuo y Guilin

2006-08-21T11:13:00.000+02:00

Entrar y salir de Hong Kong es realizar un paso por una frontera en toda regla, con todo lo que ello conlleva: varias colas, rellenar los mismos formularios una y otra vez, ensenar pasaportes y visados, cambio de moneda (en H.K. s'olo aceptan d'olares honkoneses)... M'as de dos horas, mochilas a la espalda, y un resaca bastante curiosa. S'olo nos ayudaba pensar en el bus-cama que nos esperaba al otro lado, una vez superado el proceso fronterizo en Guangzhou, para llevarnos durante la noche a Yangshuo.

Cuando, finalmente, llegamos a la estaci'on, ya preparados para una pl'acida noche de descanso, imaginad nuestra sorpresa al descubrir que el ansiado autob'us no era m'as que uno regular, con asientos de toda la vida y largas horas de trayecto por delante... pero sin duda mereci'o la pena, pues el destino que nos aguardaba es m'as que maravilloso.

Yangshuo es un pueblo pequeno, bastante tur'istico y ruidoso, pero con un encanto incomparable debido fundamentalmente a los paisajes que dibujan las formaciones de roca que lo rodean, a todo lo largo de los dos r'ios que lo atraviesan. Las montanas de roca, puntiagudas y cubiertas de vegetaci'on, representan los m'iticos paisajes chinescos por todos conocidos a trav'es de fotos, pel'iculas o dibujitos animados (venga...qui'en no ha visto Goku?). Un paseo en bici durante todo el d'ia fue suficiente para disfrutar Yangshuo y sus alrededores, encontrando a nuestro paso campos de arroz, pequenas aldeas rurales, y, sobre todo, preciosas escenas que observar y fotografiar. Desde luego un sitio para recomendar, pues aunque tur'istico, es viable perderse y encontrar rincones de tranquilidad absoluta.

Guilin se encuentra un poco al norte de Yanshou, Li river arriba, y, si bien es una ciudad mucho m'as grande y bulliciosa, mantiene la caracter'istica de paisajes de roca y parques junto al r'io y, lo que es m'as curioso, todo dentro de la ciudad, entre sus calles y edificios. A mi modo de ver, un lugar que conjuga las ventajas de la urbe con el frescor que regalan la naturaleza, las aguas de un ancho r'io y la cercan'ia de las montanas... Calidad de vida.

Los reyes de la pista

2006-08-19T13:56:00.000+02:00

Bueno, bueno... son muchas las cosas que se pueden contar de Hong Kong, pero sin duda nuestro paso por el Manhattan asi'atico ha sido inolvidable, y quedar'a en nuestro recuerdo por la noche que pasamos: FIESTA FIESTA Y M'AS FIESTA!!Pues s'i, cuando cuatro espanoles se lo proponen, la diversi'on est'a asegurada, y el encuentro con Mar'ia y Cristina merec'ia una celebraci'on por todo lo alto, a lo honkon'es, ni m'as ni menos...

El d'ia comenz'o "turisteando" por la ciudad, donde las multitudes caminan bajo los gigantescos edificios y alt'isimos rascacielos, y donde las calles est'an repletas de luminosos que casi lo anuncian todo. Precioso atardecer desde el pico m'as alto de Hong Kong Island (Victoria's Peak), con sus espl'endidas vistas a los rascacielos por un lado, y a las pequenas islas del sur por el otro; tras la ca'ida del sol, la ciudad comienza a iluminarse, regalando un paisaje futurista, lleno de luz, color y reflejos en el mar.

En Hong Kong mucha gente habla ingl'es, y as'i fue como conocimos a tres personajes locales, que se sumaron a nosotros y nos acompanaron durante buena parte de la noche. 'Esta incluy'o unas horas de cerveceo en un bar de karaoke (todo un cl'asico en China, les encanta el karaoke y jugar a los dados mientras beben), y largas conversaciones. Pero claro, (esto tambi'en empieza a ser un cl'asico), el carrete "andal'u" es dif'icilmente soportable por las gentes de aqu'i, y lleg'o el momento en que nuestros companeros nos abandonaron no sin antes acompanarnos a una discoteca de moda, lo m'as en raves de H.K.

Entramos, y en menos que canta un gallo ten'iamos el "cotarro" controlado. La mayor'ia era gente local, pero algunos guiris despistados se tomaban una copa en la barra. La m'usica... regul'a n'a m'a, con la 'ultima versi'on del Pluma gay (Morancos), en chinorri! y otros tantos temas de chunta chunta ochentero. Nos 'ibamos ambientando, apoquito a poco, y en el mejor momento... bum!! REDADA!

Pues s'i, redada en una rave en H.K., con encierro en un zulo preparado para turistas. Nos separaron de la gente local, y nos metieron en una habitaci'on donde habr'iamos de esperar a la polic'ia, para los correspondientes registros y entrega de la documentaci'on. Nosotros en todo momento sab'iamos que est'abamos a salvo, pero no sabemos qu'e fu'e de los crapulillas que rondaban por la pista... 2 horas sin poder salir de all'i, y en el momento en que est'abamos m'as agustito, de nuevo abrieron la pista y se llen'o en pocos segundos, como si no hubiese pasado nada! Puro tr'amite esto de los registros raveros honkoneses!

Hasta las 7:30 estuvimos bailoteando sin parar, con peligro de empalme con el d'ia siguiente, pero finalmente nos otorgamos unas horitas de sueno para el largo viaje que nos esperaba, rumbo a Yanshou y Guilin.

En fin, un d'ia y una noche sin desperdicio alguno; nuestro paso por Hong kong ha sido breve, pero intenso.

Compartiendo

2006-08-14T08:01:00.000+02:00

Anoche, sin comerlo, beberlo ni planearlo, acabamos conociendo la noche "nanningciana" con un amigo que conocimos, Wan Chunning, cuyo nombre significa "una primavera", y que se acerc'o a nosotros en un parque y en unas condiciones que merecen ser descritas:

Tras cenar, y dando un paseo por en centro de Nanning, encontramos un parque en el que parec'ia haber ambientillo. La gente se sentaba en grupos, y con instrumentos tocaban y cantaban canciones populares chinas; cerca de uno de ellos nos sentamos, y observando, decidimos acercarnos cuando empezaron a bailar. Hicimos alguna foto, y nos sentamos en el suelo delante de ellos. Pasados unos minutos, mirando hacia atr'as comprobamos que mucha gente se hab'ia acercado, y que el c'irculo era entonces enorme. La senora bailaba muy bien, y a veces alg'un senor le acompanba. La melod'ia y movimientos recordaban un poco a la m'usica y baile 'arabes, y la bailarina se serv'ia de un panuelo y un abanico. Bien, entonces empez'o todo.

La mujer empez'o a hablar, y claro, nosotros no entendimos nada hasta que sus gestos y palabras se dirigieron directamente hacia nosotros, y hac'ia m'i concretamente. Se empen'o en sacarme a bailar. Me negu'e rotundamente, claro, pero ella aplaud'ia y todo el p'ublico la segu'ia. Mi hermano la apoyaba, aplaudiendo tambi'en. Cada vez que 'el empezaba a aplaudirme para que saliera al centro del c'irculo (qu'e cabr'on!), todos los chinorris le segu'ian... y all'i estaba yo, presionada por 30 o 40 chinos y un espanol traidor, entre aplausos... qu'e cojones, pues a bailar! Y as'i fue como la bailarina y yo juntas nos bailamos un temita, ente risas y aplausos, yo sigui'endola a ella, ella ri'endose conmigo... y mi hermano, imaginad como disfrutaba...

Tras estos breves momentos en la c'uspide del estrellato, nos sentamos de nuevo, pero evidentemente todo el mundo me segu'ia observando; fue entonces cuando conocimos a Wan ("al Juan", as'i lo llamamos), que se acerc'o a hablar con nosotros. Hablaba ingl'es bastante bien, y tuvimos la posibilidad de preguntarle un mont'on de cosas. Por fin algui'en de China a qui'en pedir opini'on sobre temas de actualidad, pol'itica, econom'ia... Compartimos nuestras visiones sobre temas internacionales o sociales; sobre el estado del pa'is, sobre su futuro, sobre el estado de Hong Kong y sobre el conflicto con Taiwan. Sobre deportes, m'usica, costumbres, formas de vida... Dedicar'e un art'iculo a esta conversaci'on, que ha sido tremendamente interesante y educativa.

Tras hablar, hablar y hablar, nos llev'o a un bar de ambiente, que a'un siendo tarde, segu'ia abierto, con buena m'usica y gente. El lugar era super moderno, y todos (la mayor'ia eran chicos) super "fashionetis". Wan pidi'o un cubo lleno de hielo y cervezas, y nos las estuvimos bebiendo mientras jug'abamos a los dados y charl'abamos, hasta las 3 de la manana. En China la homosexualidad no es ilegal como en otros pa'ises con reg'imenes comunistas, pero nos sorprendi'o muy positivamente la apertura que pudimos observar anoche.

Lo cierto es que ech'abamos en falta compartir momentos como 'estos con gente local, escucharles y entenderles, dialogar, responder as'imismo a sus cuestiones, explorar su cultura, desvelar inc'ognitas que nos han acompanado durante el viaje, tomar unas cervezas, divertirnos juntos... compartir.

El estado del mundo

2006-08-13T12:26:00.000+02:00

Asomarse a internet y ver el estado del mundo...

Nuevas fotos

2006-08-13T08:46:00.000+02:00

Hemos subido nuevas fotos al blog. Las pod'eis encontrar en los art'iculos "El pa'is de las nubes" y "Sensaciones y motos". Adem'as, parece que ahora la censura se suaviz'o; ya podemos ver el blog, y por tanto, leer vuestros comentarios.

Saludos desde Nanning, donde esperamos a Mar'ia y Cristina, que a'un est'an en Beijing pasando "tela de cal'o" y disfrutando de las romer'ias chinorris.

La selva, imponente

2006-08-10T14:19:00.000+02:00

Nunca hab'iamos sentido tanto respeto ante la naturaleza como hoy. Saliendo desde Mandain, un pequeno pueblo rural rodeado de plataneras y campos de arroz, y siguiendo un estrecho camino que transcurre junto a un r'io de aguas rojizas, nos introdujimos en la selva, escapando del sol y adentr'andonos as'i en la eterna sombra.

Alt'isimos 'arboles, densa flora y much'isima fauna, sobre todo insectos. Caminamos, sobre todo al principio, con mucha cautela, pues es un medio por nosotros desconocido e imponente. El haber le'ido los animales que podr'iamos encontrarnos (elefantes salvajes, cobras reales, osos, panteras, loros, v'iboras, monos, pitones...) nos hizo montarnos alguna pelicullila que otra que aviv'o a'un m'as la inquietud. No nos encontramos a ninguno, claro.

Tras un par de horas de subida, en la que nos topamos, eso s'i, con huellas y mojones de elefantes en algunos tramos, llegamos a una cascada espectacular. El rugido del agua y la fuerza del r'io en ese punto, junto a grandes rocas y una min'uscula playa de arena, invitaban a un bano que, tras la subida y sudada correspondiente (el clima tropical es lo que tiene!), nos pareci'o el mejor de los premios.

Ha sido sin duda hoy uno de los d'ias en que m'as hemos disfrutado, una gran experiencia, nueva y alucinante, que esperamos poder repetir muy pronto. Un d'ia perfecto.

Treinta horas y cuatro registros

2006-08-08T12:34:00.000+02:00

Para llegar a Jingon , ciudad del sur de China y colindante con Laos y Birmania, hemos "disfrutado" de un intens'isimo viaje en autob'us de nada m'as y nada menos que 30 horas. Un descubrimiento los buses-cama, nunca vistos en Espana: 3 filas de literas, ubicadas en paralelo con las ventanillas, y realmente c'omodas... hasta que la carretera empez'o a presentar "falta de asfalto" y los brincos dificultaron la posibilidad de dormir. Pero lo cierto es que largos viajes como 'este (largo en horas, no as'i en kil'ometros), a una velocidad punta de 40 Km\h, ser'ian dur'isimos de no poder adoptar una postura horizontal.

Parece que la ruta que hemos hecho es la v'ia de entrada para el tr'afico de drogas (opio fundamentalmente) y armas en China, y as'i lo hemos comprobado: Hemos sufrido cuatro registros, tres de los cuales se dieron en el transcurso de las dos primeras horas de viaje, y el 'ultimo ya casi al final. Al principio no lo pod'iamos creer... otra vez? La t'ecnica policial es la siguiente: entran por parejas, alambre en mano, y registran a conciencia a algunos, levemente al resto. El primer paso es una mirada a los ojos, profunda y amenazante, con el objetivo de poner nervioso al presunto traficante (en China, cuando alguien es detenido, es considerado culpable, y ha de demostrar su inocencia); entre registro y registro, golpes con el alambre o un destornillador a todas las barras, soportes... Por supuesto, a todos nos ped'ian la documentaci'on y nos preguntaban por qu'e 'ibamos a Jiangon, y para qu'e. Y a los desafortunados que les tocaba el registro duro, les abr'ian todo... a un chico incluso le agujerearon los zapatos con el alambre para despu'es olerlo, por si llevaba botines tuneados con c'amara de aire llena de opio... A nosotros tambi'en nos han registrado, pero levemente. Me ha impresionado la naturalidad con que nuestros companeros de viaje se lo tomaban, ni una r'eplica, queja o similar. Nosotros, con la ventaja de que no nos entienden, hemos podido practicar un poco de guasa vacililla a los agentes de la ley!

Jingon es la zona m'as selv'atica de la China, y eso es precisamente lo que estamos buscando. Hace ya unas horas que hemos llegado, y no ha parado de llover. Es 'epoca de lluvias, y adem'as clima tropical, pero esperamos poder ir manana a una reserva natural donde hay toda clase de animales, elefantes, aves tropicales, plantas ex'oticas... y as'i poder disfrutar de la jungla de este inmenso y variado pa'is.

Un para'iso fronterizo

2006-08-06T14:01:00.000+02:00

El lugar desde el que escribo ha sido duda un acierto en nuestra ruta improvisada, un para'iso lleno de color y con sabor a... Birmania.

Ruili es el u'ltimo rinc'on del Yunn'an antes de Birmania, y como toda ciudad fronteriza, su caracter'istica m'as notable es precisamente esa: fronteriza. A unas 8 horas al oeste de Dal'i, hab'iamos de desviarnos de nuestra ruta hacia el sur, pero afortunadamente decidimos explorarla y de veras ha merecido la pena. El clima y la vegetaci'on son absolutamente tropicales, si bien el calor es muy soportable. De la ciudad en s'i destacar el mercado, lleno de vida y de gente, muchos puestos de comida, animales, sacos de especias (guindilla sobre todo), frutas tropicales, enormes melones como nunca hab'iamos visto, mangos... Un simple paseo por la ciudad es suficiente para distinguir varias etnias diferentes, y para observar que la gente vive eminentemente de la agricultura. Ni un s'olo turista, ni chino ni occidental.

Nuestros brazos han estado en Birmania hoy. Hay un pequeno pueblo, Ji'eg'o, ap'endice de China dentro de Birmania, en el que se encuentra la frontera oficial. Alrededor, como siempre, kil'ometros y kil'ometros de alta valla infranqueable. Ji'egao est'a habitado en su mayor'ia por birmanos que han montado sus negocios o simplemente se han instalado all'i. Est'a a un par de kil'ometros de Ruili, y los separa un ancho r'io y un peaje que s'olo cuesta 2 yuanes (20 c'entimos de euro). La calle principal acaba en el puesto fronterizo, donde un par de polic'ias chinos se aseguraron de hacernos entender que sin visa no pod'iamos pasar; ya lo sab'iamos, pero hab'ia que intentarlo! Una pena tener un pa'is tan ex'otico como desconocido enfrente, y no poder adentrarnos en 'el... Un consejo para futuros viajeros con destino a Asia: si v'ais a pasar cerca de alguna frontera con otro pa'is, merece la pena tener un visado para entrar, y otro de m'utiples entradas para el pa'is desde el que se cruza (para poder volver), porque la tentaci'on es enorme!

La maravilla de este sitio la hemos encontrado mientras recorr'iamos, de nuevo en moto, las afueras y aledanos de la ciudad. Carreteras de adoquines que nos han llevado a unos lugares id'ilicos, atestados de plataneros y vegetaci'on muy abundante, y salpicados de pequenos lagos junto a humildes casas de madera o estera. La mayor'ia de la gente que vive en las afueras es poblaci'on birmana, muy f'acilmente reconocibles por sus rasgos y color, mucho m'as oscuro. Muchos no tienen los ojos rasgados y podr'ian pasar por indios. Visten telas amarradas a la cintura a modo de faldas, los hombres de cuadros, las mujeres de vivos colores. La mayor'ia utilizan, as'imismo, sombreros de paja triangulares de grandes alas, como los que usan los chinos en las zonas rurales. Transportan a sus hijos el telas a la espalda (los chinos utilizan cintas), y llevan grandes cestas a cada lado de sus bicicletas o motos, repletas de frutos, verduras u otros v'iveres.

Deambulando, y tras avistar un curioso y alt'isimo monumento e ir en su busca, dimos con un lugar incre'ible. Al girar una curva, nos encontramos frente a un enorme Buda, situado debajo de un altar gigante, rodeado a su vez de varias cabanas de madera y paja; el lugar estaba repleto de gente, la mayor'ia birmanos vestidos con su mejores galas, y algunos monjes con sus caracter'isticas t'unicas naranja y granate. Las mujeres y los ninos, y tambi'en algunos hombres, lijaban varas de mimbre, o finos tallos de madera, para despu'es agruparlos en paquetes de quince o veinte. Algunos lo hac'ian sentados, descalzos, a los pies del Buda, otros, charlando y comiendo alegremente cerca de las cabanas. Algunas mujeres sub'ian, tambien descalzas, a una de las cabanas, con ofrendas en las manos, para bajar luego con las manos vac'ias. Un enorme 'arbol con ra'ices exteriores ofrec'ia una preciada sombra bajo la cual sent'abanse tambi'en grupos de personas en pequenas mesas y bancos, ante platos de frutas y arroz; todos lijando tallos.

Una l'astima no saber qu'e hac'ian o por qu'e; una pena no poder hablar con ellos para que contestaran a nuestras m'ultiples preguntas. En estas situaciones es cuando realmente se siente la falta de comunicaci'on; inevitable la frustaci'on de no poder descifrar tantas cosas, pero gratificante la satisfacci'on de haber tenido la oportunidad de compartir este momento m'agico con ellos, y con vosotros.

Dal'i, the layed back city

2006-08-06T13:14:00.000+02:00

Since english is the first language for traveleres, and also for our non spanish speakers friends, I think it is quite fair to write at least une article in this world wide lenguage. Sorry for the mistakes I'll probably make.

Dali is a really beautiful city, not as turistic as Lijang, but also with its Old City full of shops and people. The old area seems to be actually old, so more authentic and real than Lijang's. We have seen quite a lot of foreigners, occidental people, and, of course, plenty of chinese turism.
The hostel we stayed at, Friends Guest House, is a nice place, actually really...friendly. The city is fast to see, we rented a pair of bikes and saw it all in one day, visiting the little places out of the Down Town (center). We also rode around the countryside, which is a lot more tropical than the places we have visited by now.

The Old City has a few streets full of bars to drink and eat, but, as usually, we went out of the expensive circuit to the popular area, and had some cheap and cool beers and a few sticks each. It is a perfect place to hung out and rest after buses, trains and long trips overland, but, since we weren't tired at all, a few days were more than enough to spend in this city, surrounded by a huge and gorgeus lake.

En el Yunna'n

2006-08-02T16:41:00.001+02:00

Saliendo de Tibet, la primera ciudad en la que paramos fue Zhongdi'an, tras haber parado dos d'ias en un pequeno pueblecito rural llamado Xi'angch'eng, en que lo pasamos realmente bien: banos en el r'io, una noche de Karaoke en la discoteca del pueblo (vaya espect'aculo dimos), cerveceo en un antrillo que result'o ser un puticlub, pinchitos en los puestecillos hasta altas horas de la madrugada, concurso local de escupitajos mientras esper'abamos el autob'us, borrachines espont'aneos del pueblo sent'andonse a nuestra mesa... En fin, toda una experiencia en un lugar que no est'a acostumbrado a recibir a extranjeros y que, por tanto, nos d'io a nosotros el mejor de los recibimientos.

La regi'on en que nos encontramos, Yunna'n, es tambi'en llamada "La regi'on de las drogas blandas", y en seguida descubrimos por qu'e. Desde Zhongdian partimos temprano hacia Quiatou, desde donde comenzari'amos un treking de dos d'ias a trav'es de la Garganta del Salto del Tigre (Tiger Leaping Gorge). El r'io Yandzi recorre esta garganta, una de las m'as profundas del mundo, ofreciendo un paisaje espectacular que adem'as, curiosamente, no est'a a'un muy explotado (hasta que los chinos se empiecen a aficionar al treking, claro). Salvo alg'un contratiempo de tipo econ'omico (al bajar a la carretera, los taxis y precios de todo demuestran la existencia de una mafia "explotadorea de turistas"), y alg'un que otro desprendimiento sin importancia (uno de ellos nos oblig'o a quedarnos otra noche porque cortaba la carretera), todos hemos quedado encantados con la excursi'on a la garganta que, adem'as, puede que tenga sus d'ias contados, pues existe un proyecto para la construcci'on de 11 presas a lo largo del r'io que de quedar finalmemte aprobado constituiri'a el fin de la maravilla que estos d'ias hemos disfrutado.

La marihuana crece por todos lados, silvestre. Un para'iso de c'anamo para fumadores de todo el mundo, pero, por supuesto, con truco: !Ni un cogollo!. Como decimos nosotros: "Esto no hay por donde cogerlo!... La frustaci'on nos aborda por todos los frentes... Mucho lirili, pero poco lerele...." Vamos que no, que ni un cogollo. Mucho macho y poca hembra. Por eso se llama la regi'on de las drogas blandas... Y tan blandas!!!

Lijang fue nuestro destino siguiente. El encontrar de nuevo multitudes tras la estancia en la montana nos descoloc'o un poco al principio, pero r'apidamente qued'o superado pues es 'esta una ciudad preciosa, si bien algo "artificial". Sufri'o un gran terremoto en 1.996, tras el cual el gobierno invirt'io grandes cantidades de dinero en la reconstrucci'on y creaci'on de una Old City, recorrida por canales y casas de arquitectura t'ipica del Yun'an; fue declarada Patrimonio de la Humanidad algunos anos despu'es. Pero lo que m'as nos gust'o fue perdernos por los barrios colindantes al "parque tem'atico", fuera de la Old City, mucho m'as aut'entico y, por supuesto, m'as barato. Alquilamos tambi'en una bici de dos plazas, un Tandem, con el que paseamos por toda la ciudad, con las correspondientes carcajadas que supone viajar en este medio de transporte: "Hermana, pedalea! Para! Para!..."

Nuestro companeros de viaje ya se han marchado, para regresar a Espana. Desde aqu'i un gran besako a los tres miembros de esta familia que hemos creado, a los que echaremos much'isisimo de menos, por el gran equipo que hemos formado... y por lo grandes que so'is!

Ahora estamos en Dal'i. Hasta ahora lo que hemos visto nos ha gustado mucho, es una ciudad tranquila y relajada, para pasear, tomar cervecitas, comer pescado y moluscos... Hemos decidido que vamos a entrar en Vietnam, una escapada de unos d'ias a Hanoi pondr'a una guinda al viaje antes de encontrarnos con Mar'ia y Cristina en Nanning. Pero antes de eso a'un nos quedan muchos d'ias para seguir explorando esta regi'on. Que as'i sea!

Sensaciones y motos

2006-07-26T14:23:00.000+02:00

Hoy de nuevo tengo la oportunidad de sentarme a escribir un rato. Son varias las sensaciones que hoy quisiera poner en orden mientras las comparto con vosotros.

La situaci'on pol'itica en la regi'on en que nos encontramos es sin duda harto curiosa, pero m'as a'un lo es la religiosidad que se respira en todos los rincones. Los templos budistas, si bien son de una belleza asombrosa, constituyen un s'imbolo de poder y riqueza en toda la zona. Muchos ninos se hacen monjes desde pequenos como 'unica v'ia para alcanzar una educaci'on y vida dignas, sin siquiera plantearse razones exclusivamente religiosas. As'i, much'isimos hombres (y s'olo unas pocas mujeres) viven en y de los templos y de todo lo que se mueve alrededor de los mismos. Algunos de estos templos son muy importantes, y otros, sistuados en zonas m'as rec'onditas, son pequenos y humildes; las donaciones privadas son la principal fuente de financiaci'on de estas entidades, y por tanto, como siempre, existe una enorme rivalidad y competitividad entre ellas.

La religi'on budista, tan idealizada por muchos occidentales, tan espiritual y proliferadora de la no violencia, tan pac'ifica y bondadosa... tiene como todas grandes defectos que se palpan, se ven y se aprecian con s'olo observar y aplicar una mirada cr'itica. Y por supuesto, lo m'as importante, tiene much'isimos seguidores, gente que vive siguiendo las pautas marcadas por unos cuantos.
Por las calles la gente anda rezando con el collar de cuentas en las manos (una oraci'on por cada cuenta), dando vueltas a la rueda de oraciones (siempre en el sentido de las agujas del reloj), y hay banderas de oraci'on colgadas por todos lados (montes, calles, templos, casas, tiendas...). Aqu'i, adem'as, muchos comercios o negocios muestran la foto del verdadero Dalai Lama libremente, y los s'imbolos religiosos son expuestos sin peligro de represi'on por parte de la polic'ia china.

Por aqu'i todos se desplazan en motos de cilindradas medias (250 cc es lo m'as normal), aderezadas con todo lo que pod'ais imaginar: cintas de colores, banderitas, radios... y todas las canalladas-macarradas posibles. Y claro, nosotros no pod'iamos ser menos y nos hemos alquilado hoy un par de motos, las m'as macarras que hemos encontrado, para rular libremente surcando montes, llanuras y todo lo que se nos ha ocurrido. Yo era chofer de una de ellas, y he disfrutado como una nina chica. Todos me miraban, extranados... C'omo una mujer al volante, y, encima, llevando a un hombre detr'as???? Casi le cost'o trabajo al chico alquil'armela, hasta que comprob'o que sab'ia conducir!! Ya os subiremos fotos, ha sido muy muy divertido; todos hemos sacado nuestra vena moterilla-macarrilla parea disfrutar este d'ia tan especial.